Вся информация для работы DVD плеера хронится в Flash памяти, они обычно выполнены в корпусах TSOP-48 но в последнее время все больше и больше в DIP-8, SOP-8 и т.д так называемые Flash c SPI интерфейсом.

Flash памяти используемые в DVD имеют маркировку XX29XXXX или XX25XXX (для новых чипов с интерфейсом SPI), где:
XX - информация о производителе памяти
XX - объем в Мегабитах - Mbit
Пример: EN25B80 - EN - производитель EON, 25 - SPI интерфейс, B - смотрим ДатаШит что оно означает, 80 - 80Mbit=1Mb=1024Kb
Короче, что бы узначи о flash микросхеме все - курите ДатаШит ;)

Любую flash микросхему можно выпаять и прошить на программаторе. Для TSOP-48 из доступных для самостоятельного изготовления - SS_CLONER_1 , Willem , а так же очень много хороших платных программаторов ТРИТОН , Виртуальная Лабаратория OMEGA и т.д. Для flash микросхем серии SPI очень много програмамторов, все они собраны в теме Программаторы SPI Flash , так же в разделе Программаторы Вы найдете много интересного.
Полезные темы:
Пошаговая инструкция и железо для работы с SPI_TT_v1.027
Пошаговая инструкция и железо для SPI FlashROM (под DOS)

Прошить, считать прошивку в DVD возможно так же через "шнурок" подключаемый к сервисному разъему на плате DVD. Шнурок обычно выполнен на микросхеме MAX232 и подключается на плате к пяточкам 3,3v TX RX GND. Конечно , для работы нам нужно специальное ПО под каждый чип, на данный момент есть ПО для чтения и записи flash с следующими чипами:

Для других чипов к сожалению, но пока ничего нет

---

Не буду описывать полностью что нужно для работы с чипами, так-как уже давно разжеванно на многих сайтах, форумах, укажу только полезные ссылки, а дальше читайте, читайте все внимательно и пробуйте

Обновление программного обеспечения DVD проигрывателей на основе чипов MT13x9
MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля

Полезные темы:
Описание работы с программой MTKRemarker и попытка анализа содержимого дампа флеш памяти ДВД проигрывателей на основе чипов Mediatek MT13x9.
Технология изменения заставки DVD проигрывателей с процессором MT13x9
абота с программами MTK OSD Language Splitter и MTK OSD Language Editor
Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процесоров
Приучаем другой пульт к DVD плееру на чипе MT13xx и MT1389L(128 pin)! и изменение RC-remote в ПО

Занялись этим чипом участники из http://forum.tele-sat.ru/ , вот первоначальная тема - изучение двд на проце SUNPLUS82XX (или как все начиналось, для истории)
Подключение и перепрошивка DVD на SUNPLUS
Подключение и прошивка DVD (избранное ;))
DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx

Полезные темы:
Как приделать пульт к dvd. Sunplus RVKE FAQ
Раздел SunPlus Софт на http://forum.tele-sat.ru

Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran

---

На сайте http://remont-aud.net существуют 3 вида поиска:
1. поиск по каталогам (Файло-обменник, Прошивки, Мастера в вашем городе и т.д)
2. поиск только по Форуму
3. поиск по всему сайту.
Рассмотрим каждый пункт по отдельности.

1. Поиск по каталогам
поиск в каталогах



работает только по данным которые находятся в Название материала -



Для правильной работы поиска необходимо указать не менее трех символов.
Данный поиск понимает тирэ как букву, а не как на многих сайтах, тирэ - значит пробел. Можно ввести к примеру: RTR-750ZX, RTR- и поиск нам найдет именно с тирэ.
В поле для поиска можно вписывать не полное слово: GM-(именно GM-, если вписать только GM , то поиск нам ничего не найдет, так-как используется только 2 символа), VCD168 и т.д , так же можно написать середину слова, вез первых и последних букв, к примеру - есть у нас PDP5010EU, а можно ввести 5010 и нам все равно найдет PDP5010EU.
Сразу два слова через тирэ к примеру PANASONIC CQ-C3401U лучше не использовать, так-как в названии файла может быть написано так PANASONIC CQ-C3301U, C3401U и конечно при запросе PANASONIC CQ-C3401U, CQ-C3401U нам ничего не найдет, лучше использовать часть слова - C3401U или C3401 и тогда точно нам найдется.

2. Поиск только по Форуму
Поиск по Форуму находится здесь -


Для правильной работы поиска необходимо указать не менее трех символов. Поиск можно поделить на - поиск по названию темы и поиск по сообщениям в теме.
В названии темы поиск ищет по целому слову, то есть если в названии будет слово VK725D , а мы в поиск введем VK725 , то система поиска нам эту тему не найдет.

Что бы стать постоянным участникам сайта, Вам нужно обязательно пройти Тест и иметь одно из следующих условий -

Сообщений на Форум: 50

Добавленных файлов в раздел Файлообменник: 20

Добавленных прошивок в раздел Прошивок: 20
Тот кто выкладывает файл, сам решает, качают все или только Постоянные участники.

поделитесь секретом холодного пуска.
Секрет освоен в дни мотоциклетной молодости.
1. Нажимаете утопитель поплавка до начала подтекания бензина.
2. Нажав кнопку "Стоп", 2-3 раза вытягиваете пусковой шнур (засасываем смесь). Сильно дергать не надо.
3. Отпускаем кнопку "Стоп" и 1-2-мя рывочками пускаем мотор.
4. Сразу после пуска на 2-3 сек. поддаем газку, чтобы свечу не забросало.
5. Прогреваем мотор на малых оборотах и идем по курсу.
ссылка на сообщение

---

2Т масла я лью 1:33
ссылка на сообщение

---

Полусинтетику, как и другие современные моторные масла для 4т двигателей в 2т моторы лить вообще не надо - они имеют высокую зольность за счет присадок, не сгорают до конца и загаживают мотор вплоть до закоксовки. Старые автолы в этом смысле гораздо лучше.
Современные специальные масла для 2Т требуют меньшей пропорции в смеси, чем старые автолы. Но как определить пропорцию?
Все предельно просто. В современных импортных моторах и в нижней и в верхней головках шатуна стоят подшипники качения, что, соответственно, существенно уменьшает потребность в смазке. В зависимости от конструкции и от масла производители рекомендуют лить 1:50 - 1:100. Хотя, ИМХО, 1:100 - в любом случае стремно.
В "Салюте" в верхней головке шатуна - втулка скольжения. Потребность в масле существенно возрастает. Проверено, что в этом случае пропорция 1:30 - 1:33 оптимальна.
А в совсем старых моторах и нижняя головка часто выполнялась на подшипниках скольжения. В них такое же масло приходится лить 1:25.
ссылка на сообщение

---

Кто как мотор консервирует этот мотор на зиму?
Консервация подробно описана в инструкции к мотору, в Сети она выкладывалась неоднократно. Я делаю так:
- снимаю капот, кладу мотор горизонтально, цилиндром вверх, выкручиваю свечу;
- опускаю поршень вниз, заливаю в цилиндр несколько кубиков масла;
- выждав несколько секунд, медленно проворачиваю 2-3 раза коленвал;
- закручиваю свечу, ставлю мотор вертикально;
- проворачиваю коленвал, пока масло не закапает снизу (кнопку - нажать! );
- в пустой бак заливаю около 50 кубиков масла и взбалтываю, чтоб растеклось повсюду;
- натираю ржавеющие детали промасленной тряпкой.
Рекомендуется также на зиму менять масло в редукторе, особенно, если подозревается наличие там воды. Я это, грешен, делаю не всегда - геморная процедура.
ссылка на сообщение

---

Расконсервация - в обратном порядке. Заливаете в цилиндр смесь, чтобы попало и в картер, взбалтываете, шморгаете (кнопку нажать! ), ставите мотор вертикально, шморгая, сливаете смесь. Потом заводите на несколько минут. Да, не забудьте промыть бензином бак.
ссылка на сообщение

---

Бензин 76 и 80 сняли с продажи...Можно использовать 92???
Да, проблема... В США низкооктановый бензин сняли с производства уже давненько. В России - недавно, и это величайшая дурь, потому, что в отличие от США и в России, и у нас старой техники навалом, и долго будет навалом.
Особенно это неприятно для самых старых "Салютов" с низкой степенью сжатия.
Как минимум, надо поставить пораньше зажигание, подобрав опережение экспериментальным путем. Как максимум - увеличивать степень сжатия мотора где-то до 8,5-8,8.
ссылка на сообщение

---

мне не нравится как работает мотор. его трясет и колбасит ... Салют вообще может ровно работать? без дрожи и подергиваний?
На холостых его будет трясти, один цилиндр как-никак. Вот если трясет на средних-высоких - тогда это проблема.
ссылка на сообщение

---

Подскажите, чем можно промыть бак внутри от ржавчины и мусора? Много мелкого мусора, как можно заменить сеточку внутри бака? А то сильно много мусора в карбюраторе и забивается жиклер. И еще вопрос, целесообразно ли применение фильтра топливного?
Я всегда мою ржавые баки следующим образом: битый красный кирпич с водой. Ходим и болтаем бак. Вся ржа вычиститься. Потом промываем водой, потом бензином. Пользуюсь этим способом сколько себя помню.
Забыл про фильтр: на кроссовых мотоциклах применял всегда фильтр для солярки. Есть разборные. Сетка мелкая. Всякую грязь не пропускает. Обычный бумажный не рекомендую. Он бензин с растворённым маслом пропускает с трудом. Даже если 1:50.
ссылка на сообщение

---

У меня с родным карбюратором на 1/2-3/4 газа расход около 1 л/час, на полном газу - около 1,5 л/час. И засекал я это на "Кефали", а у нее ход тяжелый.
ссылка на сообщение

---

А Вы не в курсе дела если на салют поставить трехлопостной винт.Вроде бы есть такие в продаже.
Трехлопастный винт для "Салюта" разрабатывал Баринов из КБ "Волгарь". По отзывам и характеристикам, трехлопастный винт дает серьезный прирост тяги на малых и средних оборотах, что означает экономию бензина. В общем, пожалуй, его можно рассматривать как "грузовой", а двухлопастный - как "скоростной". Зато двухлопастный самоочищается от водорослей.
ссылка на сообщение

---

Добрый вечер. Ульяновский винт вг-2.5 трехлопастный, Салют с ним не колотит воду т.к немного винт тяжеловат, но и не орет на всю округу как с родным 2-х лопастным. тяга появляется с малых оборотов.
ссылка на сообщение

---

хочу поделиться впечатлениями от трех лопастного винта от "Волгарь" - рабочие обороты упали на треть, соответственно и шумность мотора тоже, но траву не воспринимает вообще, встает сразу. В принципе я доволен. есть мысль установить крыло над винтом.
ссылка на сообщение

---

Прошлым летом тоже, кстати, взял трехлопастной Бариновский винт для Салюта. Прироста скорости не заметил, но мотор стал более тяговитым. С трехлопастным винтом приходится чаще менять шпонки, срывает на любом камешке. Практически не обработан, желательно после покупки отполировать, но зато и цена соответствующая...
ссылка на сообщение

---

Нужно читать внимательно буквы.. Дело не в одном километре ! При использовании двухлопастного винта приходится постоянно поддерживать высокие обороты двигателя. Даже при сбросе газа на 3/4 скорость падает в два раза. На средних оборотах еще значительнее и т.д. Двухлопастный винт приходится использовать только с высокими оборотами,т.е. К.П.Д. родного винта более -менее нормальный только при высоких оборотах. А в остальных режимах мотор работает как миксер,т.е. бесполезно (почти !) Правильный винт должен в идеале работать с тяговым усилием прямо пропорциональным открытию заслонки карбюратора и с одинаковым к.п.д.. Такого не бывает,но стремиться к этому нужно ! Если тебе это не говорит ни о чем,то тогда звыняйте !
Ну и еще на пальцах..)) Представь .Лето.Турбаза.4 часа утра. Ты выплывашь на рыбалку и вместо того чтобы тихо отойти от берега на малых оборотах ,ты врубаешь полный газ ! Из палаток выскакивают радостные люди и со счастливыми лицами машут тебе вслед платочками ! Рыбаки,сидящие на берегу ,кланяются в пояс от оптимистичного рева мотора ! Ну и т.д. !
ссылка на сообщение

---

Поехала моя жена в гости в Питер, я в это время написал http://volgar.motolodka.ru/index.files/Page406.htm - volgar-motors_СОБАКА_mail.ru , ответили, что отправляют в любую точку России наложенным платежом, но потом узнав что я хочу получить в Питере, написали, что у них там есть представитель ... Вот я уже с винтом. Так-что не вижу проблем в приобретение винта Б.А.В-9
ссылка на сообщение

---

А кто нибуть пытался сделать работу Салюта потише?Или этот рев побороть никак нельзя?
Да, есть проблема! Многое в "Салюте" можно доработать, а вот шум, точно, зверский. С одной стороны - малый объем дейдвуда (был бы там бы приливчик - камера выхлопа...), с другой - резонирует колпак. С первой причиной никак не поборешься, а вот со второй - можно попробовать.
Давно думал обклеить колпак шумкой, но ведь - бензин! Потечет... А на днях купил себе на машину шумку "Ultimate". Основа там - алюминиевая фольга, бензин ей по фигу. Останутся обрезки - попробую оклеить, а торцы, где смолка выступает, - закрасить кисточкой, для защиты от бензина. Есть надежда, что шум уменьшится раза в два, а там посмотрим. ... перейти к сообщению

---

Кое-что тут

---

Шумность не изменилась не в какую сторону звук какой был такой и остался. Без плиты раньше двигаясь на лодке вдвоём с трёхлопастным винтом эффективность была лишь до трети газа, а с остальным увеличением оборотов лодка не набирала скорости. Сейчас во всём диапозоне оборотов идёт прирост скорости.
Фото будет, но к концу недели
ссылка на сообщение

---

Вот моя антикавитационная плита ...



ссылка на сообщение

---

Подскажите где можно купить запчасти на лодочный мотор Салют
В Харькове практически нигде. В Киеве есть магазин "Олимпиец", где продают з/ч на "Салют". Есть также что-то на Васильковской, но выбор там, похоже, убогий.
ссылка на сообщение

---

Приобрести можно или в Киеве в маг.Олимпиец или заказать у менеджера магазина он приезжает каждые выходные в Харьков.Тел.имеется.
ссылка на сообщение

---

прошу вас уточнить адрес магазина в Киеве где продаются запчасти для моторов Салют 2
От "М" Черниговской 10 мин. пешком либо троллейбус или маршрутка в сторону Ленинградской пл., 2 остановки.С правой стороны будет магазин "Олимпиец". Напротив "Олимпийца" заправка и магазин АВТОМОТОВЕЛО (где тоже бывают запчасти на лодкомоторы). Магазин находится на остановке "Бульвар Верховного совета".
Адрес: бул. Верховного Совета, 33/1
Понедельник-пятница: 10.00-19.00
Перерыв с 14.00 до 15.00
Суббота: 10.00-18.00, без перерыва
Воскресенье-выходной.
ссылка на сообщение

---

Привет из Киева В олимпйце запчасти к ручному стартеру только пружина - 40гр. стартер в сборе там-же 400 гр. есть мастер Грегорий Федорович его телефон дали в магазине 80505501356 возможно вам поможет запчасти на салют у него имеются
ссылка на сообщение

---

http://albatros.poltava.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=860&category_id=209&option=com_virtuemart&Itemid=53
Магазин "Альбатрос" - это, насколько помню, в Кременчуге, не очень далеко от Черкасс. Не рекомендую заказывать с пересылкой: я пробовал, и мне частично выслали не то, что нужно. Да и ассортимент у них меняется. Лучше созвониться насчет наличия нужных з/ч, а потом поехать туда.
ссылка на сообщение
----живу в Кременчуге,"Альбатрос"-цены на з\ч к салюту-заоблачные,покупал крыльчатку и прокладку под головку(по лету),был неприятно удивлен,но пришлось потратиться.----

---

http://www.moto-market.ru/zap.htm#outboard_spares

---

Вот Вам координаты пары магазинов в Запорожье (100 км от Павлограда):

http://olimpiya.prom.ua/p1290048-tov...a-remonta.html
Олимпия ЧП Соколова О. В.
Контактное лицо: Оксана Соколова
Телефон: +380 (612) 33-41-45; +380 (095) 685-48-76
Адрес: ул. Победы 95, Запорожье, Запорожская область, 69000, Украина
----------------------------
ЧП Кондратюк Т. Б.
Лодки резиновые, полиуретановые, пластиковые, моторы к ним, запчасти к лодочным моторам
69068, г. Запорожье, ул. 8-го Марта, 32
Тел.: 80679734125
----------------------------
ссылка на сообщение

---

Запчасти для ПЛМ Салют

---

Русские Моторы

---

Прошу помощи... Есть мотор Салют Э. проблема в том что при запуске данного мотора он некоторе время работает, в последствии пропадает искра, и неизветно через какое время появляется, в чём может быть причина такого явления ???
Возможны: пробой изоляции катушки зажигания, пробой высоковольтного провода или наконечника свечи. Последние два варианта, особенно легко - наконечник, проверяются подстановкой заведомо исправных деталей.
Если же возникли какие-то проблемы с электронным блоком, то, возможно, имеет смысл заменить основание магнето в целом. Насколько я помню, один к одному подходит от бензопилы, вот только надо уточнить: от "Дружбы" или от "Урала". Это можно проверить на глаз в месте покупки.
Это все имеет значение, если действительно пропадает искра. Мотор на воде может глохнуть из-за подсасывания воды в картер/цилиндр - это болезнь "Салютов". В этом случае искра не пропадает, и это уже совсем другая история.
ссылка на сообщение

---

У меня появилась проблема хотел узнать у вас. Вчера попытался завести свой салют в подвале в ведре...упорно не хочет. Вытащил из воды ..завелся сразу. Почитал.. проблема,вроде как , в головке (нужно снять ,притиреть,поменять прокладку). Искра зверская , карбюратор К-60. Вопрос ..Так ли это?..Может что еще посоветуете?..
Причины может быть две. Либо напрочь нет компрессии, либо в цилиндр легко, после первого же рывка, попадает вода.
Первое лучше проверить компрессометром, хотя, имея привычку, можно определить просто по сопротивлению на пусковом шнуре, или же приложив палец к свечному отверстию.
Второе определяется осмотром свечи после неудачного пуска в ведре - на предмет, не забрызгана ли водой.
Проверьте, напишите, будем разбираться дальше.
Про отверстия в газоприемнике. Идея интересная, но надо учесть, что уменьшится давление подачи охлаждающей воды. Интересно, каким диаметром он рассверливал, и как это сказалось на охлаждении.
ссылка на сообщение

---

Давайте порассуждаем.
Какие отличия между пуском в воде и пуском на суше?
1. Повышенное сопротивление на выхлопе.
2. При наличии дефекта - попадание воды в камеру сгорания.
Третьего не дано.
Заглубление выхлопа у "Салюта" весьма невелико. В какой-то мере и этим объясняется его шумность. Степень сжатия у всех "Салютов" примерно одинаковая. Нужно очень сильное падение компрессии, чтобы мотор не смог продавить воду на выхлопе (если, конечно, в бочку не засунули до струбцин, и транец на лодке стандартный).
Вода в камеру в момент пуска может попасть только через прокладку под головкой. Для других путей проникновения нужно время - мотор хоть недолго, да поработает.
С этими другими путями и связано мнение, что "Боится Салютик воды!". Я потратил не один год на то, чтобы понять не только откуда, но и почему берется этот дефект.
ссылка на сообщение

---

Коллеги подскажыте от какого двигателя подходит поршень и кольца на Салют-Э
От веломоторчика Д-6 - Д-8. Сейчас в продаже есть разного производства: наши, польские, китайские и т. д. Надо выбирать.
Ориентировка: кольца должны быть темные и упругие; поршень должен быть плотного литья и тонкостенный, а не толстостенная болванка с внутренней проточкой юбки.
Рекомендую подбирать поршень, тыкая его в цилиндр, т.к. ремонтные и размерные группы сейчас - понятие относительное.
ссылка на сообщение

---

А в моем салюте упала компрессия, залегло кольцо.Кольцо купил на Барабашке за 3 гр.Собрал все окей.
---А порой можно и не менять, просто отмочить. Причем даже не разбирая мотор---
---Купи на базаре "винс" - жидкость для промывки инжектора, и будет тебе счастье!---
Доверяю мнению уважаемого Fishhunter'а, но есть и "дедовский" способ.
Столовая ложка керосина, столовая ложка масла, две ложки ацетона. Перемешать.
Снять свечу, поршень - вверх до перекрытия всех окон (не выше), смесь взболтать и с вечера залить под завязку. Поставить свечу. Положить мотор свечой вверх.
С утра, нажав кнопку "стоп", высморкать смесь, завести мотор на пару минут.
Если кольца пригорели не очень сильно - отойдут. Да и нагара в камере поубавится.
ссылка на сообщение

---

Я довольно подробно изложил в этой теме свои соображения по поводу тонкостей установки головки. Попробую кое-что добавить

Главное уплотнение прокладки - это латунное кольцо (обечайка), которая уплотняет собственно гильзу цилиндра (см. выше, как ее ставить - это важно!). Именно она отделяет камеру сгорания и полость цилиндра от водяной рубашки и обеспечивает компрессию. Никакая смазка ей не нужна, ИМХО - даже вредна. Латунь должна плотно и чисто прижаться к гильзе, "влипнуть" в нее. После снятия хорошо обтянутой и долго стоявшей прокладки в этом месте иногда можно увидеть следы диффузии, т. е. взаимопроникновения металлов на молекулярном уровне.
Паронит в основном отделяет водяную рубашку цилиндра от рубашки головки. Давление воды невелико, против давления в цилиндре - ничтожно. Это гораздо менее ответственная зона уплотнения. Пропитать паронит маслом или смазать солидолом (и выдержать в тепле) обычно рекомендуют для повышения его пластичности. Это неплохо, но не обязательно. Впрочем, можно, как я писал, смазать паронит тонким слоем герметика.

Притирать головку совершенно не нужно. Притирке обычно подвергаются детали, сопрягающиеся без прокладок. Но вот плоскостность ее проверить нужно, причем микроны и даже сотки "ловить" совсем необязательно: паронит прокладки толстый и микронеровности заполнит прекрасно.
Кладем на толстое стекло мелкую шкурку (600-800), на нее головку и пальцами вращаем головку, слегка прижимая к шкурке. Потом смотрим, где шкурка подтерла головку, а где - нет. Значит, там головка не прилегает к плоскости стекла.
ВНИМАНИЕ! Мелкие кольцевые риски головке не страшны, а вот радиальные - очень неполезны, поэтому тереть - только вращательными движениями!
Чаще всего головка деформируется в результате перетяжки: "уши" изгибаются по направлению к цилиндру. В это случае "уши" нежно подравниваем личным напильничком. И опять - на стекло с наждачкой.Если "уши" уже не упираются в стекло, а шкурка более или менее равномерно подтирает плоскость разъема - готово! Головку можно ставить (см. выше, в каком положении).
Обтягиваем головку очень постепенно и равномерно, по чуть-чуть подтягивая, как положено, крест-накрест. Усилие подтяжки словами не опишешь, но если чувствуете, что "уши" вот-вот "пойдут" - обтяжка окончена. И поосторожнее - перетянуть легко и совершенно не нужно.
О нижнем сальнике - опосля.
Удачи!
ссылка на сообщение

---

Чего все так масло любят? И мне все советовали, правда графиткой, но смазать обязательно! Не пойму, какой от нее эффект?
1. Ясно, что либо масло, либо гермет - его наносят на чистую, сухую поверхность.
2. Гермет лучше наносить очень тонким слоем на стыковочные зоны цилиндра и головки. Зачем мазать всю прокладку? На обечайку не наносить!
3. Преимущество гермета перед смазкой - легкость разборки. Намасленная прокладка влипает зверски.
4. Износ сальника зависит: а) от качества сальника - старый, высохший быстро трется и трескается, про кустарные подделки вообще помолчу; б) от наработки в часах - нормальный сальник должен отходить хотя бы часов 100-150. Но вообще-то - как повезет..
ссылка на сообщение

---

Есть вопросик по поводу прокладок, если делать их из паранита, то какой толщины использовать паранит и является ли он водостойким материалом?
В "Салюте" большинство прокладок - из паронита S 0.5 мм.
Исключения:
1. прокладки между газоприемником и выхлопом (верхней частью дейдвуда), 2 шт. - S-0,4 мм;
2. прокладки под крышку редуктора - S 0,4 и 0,6 мм (подбираются с учетом люфта в шестернях;
3) ну, и конечно - под головку, паронит S 1 мм+латунь 0,15 мм.
Любой паронит водостоек.
ссылка на сообщение

---

Дайте совет с чего начать... Вроде от д8(есть в продаже) поршень подходит. Нет прокладки под голову...медную наверно поставлю (отожённую).
Поршень от веломоторчика подходит один к одному. Не пожалейте сил и времени - достаньте родную прокладку под головку. Иначе геморроя не избежать. Уверен: медная работать не будет.
ссылка на сообщение

---

Вы совершенно правы. Прокладка под головку - единственная в "Салюте", которую надо покупать заводскую, а не лепить самоделку; иначе себе дороже выйдет.
ссылка на сообщение

---

Подскажите , коллеги, прокладка под головку это чисто Салютовский эксклюзив, или она такая же на Д-6, Д-8 и т.д
Да, прокладка под головку - чисто салютовский эксклюзив.
ссылка на сообщение

---

---В Салюте все эксклюзивное, за исключением поршня, пальца, колец и магнето. Поправьте меня если не прав.---
---Поправлю. Стандартные все подшипники и сальники, кроме сальника крышки помпы.
А вот с магнето не так все просто, оно в разных моделях разное.---
ссылка на сообщение

---

Кстати, родной текстолит золотника - 0,8, но, думаю, и 1 мм должен бы как-то работать.
ссылка на сообщение

---

Первое: стеклотекстолит для золотника не годится, выбросьте поскорее - так прикатает алюминий картера и газоприемника, что не обрадуетесь. Поставьте обычный текстолит, лучше поменять истертый диск золотника, чем полмотора.
ссылка на сообщение

---

Вода попадает в цилиндр несколькими путями.
1. Пробой прокладки под головку - нечастое явление, как правило - результат некачественной сборки.
2. Пробой прокладки под цилиндром или между половинами картера - бывает еще реже и только если капиталку делали безрукие.
3. Пробой или неправильная установка прокладки под газоприемник - причину см. выше.
4. Подсос воды в результате износа нижнего сальника (манжеты) коленвала. Бывает часто, причины конструктивные и естественные.
Если Ваш мотор не перебирался до основания - причины 2 и 3 маловероятны. кроме того, судя по Вашим постам, самостоятельно с ними Вы можете и не справиться.
Прокладку под головкой проверить недолго - 4 гайки. Но сразу надо ставить новую и только фирменную, с латунной обечайкой. Задача - установить правильно (дырочкой вверх, широкой стороной обечайки - к цилиндру) и очень равномерно и плотненько обтянуть гайки.
Сальник (манжета) коленвала имеет стандартные размеры - 32х17х7, подобрать можно, но следует искать с плотным крепеньким воротничком, а то попадаются сопливые. Установлен он в газоприемнике (такая темно-серая хренотень между картером и дейдвудом) - 8 гаек. При разборке задача - бережно отделить газоприемник от картера, не повредив золотник. При сборке - тщательно установить новую прокладку, смазав ее тончайшим слоем герметика ABRO (лучше красным). Заодно проверьте золотник: он должен свободно перемещаться вдоль цапфы коленвала. Если заело - плохо! Но это уже тема следующей лекции...
ссылка на сообщение

---

Золотник, конечно, надо делать из текстолита, гетинакс не годится, причем, ИМХО, золотник должне быть тонким, никак не толще 1 мм, поскольку он должен быть гибким и упругим для надежной обтюрации впускного отверстия.
ссылка на сообщение

---

Искал,но так и не нашел информации, по поводу компрессии у наших питомцев
То есть, как это - не нашел?! Вот моя тема в Доме Рыбака, посмотрите, почитайте: http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=29629 Что касается моего "Спутника", сообщаю: дрелью не крутил, на холодную от трех-четырех рывков компрессия - 6,5. Полагаю, это средняя степень износа поршневой. После впрыска 1 кубика масла - 9, даже с копейками; это, вероятно, теоретический максимум, на который он способен.
Я лично полностью разделяю мнение, которое высказал в вышеуказанной теме в Доме Рыбака Pasha:
При значениях меньше 5 пуск малореален или сильно затруднен. 6 - туда-сюда, раза с 10го. 7 - намеков на проблемы невидно, 8-9 - состояние нового мотора.
ссылка на сообщение

---

Принцип работы 2Т

---

На золотниках моторов выпуска после 1975 г. шпоночный паз был смещен на 24 град. и расположен прямо против отверстия фиксатора золотника. Вероятно, кто-то воткнул в Ваш мотор ненадлежащий золотник.
Для Вас и многих других.
Положение золотника лучше всего проверить нанесением рисок на маховик - 108 град. до ВМТ и 58 град. после ВМТ. Они соответствуют началу открытия и закрытию впускного отверстия золотником. Плюс-минус градус значения не имеет.
ссылка на сообщение

---

В моторах старых выпусков (до 1975 г.) он был несимметричен относительно шпоночного паза.
ссылка на сообщение

---

Я разобрал а Золотник из 3-х частей:1) втулка под шпонку; 2)золотник; 3) стопорное кольцо_ и как по мне не хватает шайбы под стопор, поскольку на золотнике от штифта 2 мм. который на втулке вкруговую чуть не дырка, продран золотник. придется менять
Шайба под стопором, действительно, должна стоять. И не простая, а штампованная из тонколистовой стали в виде тарелки (стоит донышком вверх). Диаметр ее - 34 мм, высота - 1,3-1,4 мм. За счет прогиба штампованного донышка диск золотника прижат очень плотно. Фото и т. д. сейчас не выложу - нет времени, позже постараюсь.
Доставайте текстолит толщиной 0,8 мм и вырезайте новый диск.
ссылка на сообщение

---

А где смысл сделаного?Зачем нужно было менять если фазы остались прежними?Я в книге не встречал такого
Смысл в том, что золотник стало возможным переворачивать на 180 град. в случае износа одной стороны, а также упростило сборку, да и технологически, думаю, проще стало - штифт точно напротив паза.
А книги... книги не те читали. См. фото.
ссылка на сообщение

---

Как помню, изначально золотник ставится стопорным кольцом к картеру (коленвалу, т. е. вверх), а той стороной, что с "точечкой" - к газоприемнику (дейдвуду, т. е. вниз).
А вообще говоря, ИМХО, он и так, и так станет и будет работать. Если, конечно, мотор после 1975 г. в.
ссылка на сообщение

---

С двумя паранитовыми прокладками между дейвудом и газоприемником все ясно, а какая алюминевая прокладка между ними? У меня вообще там ничего не было. Если можно фото
Прокладка изготовлена из мягкого алюминиевого сплава АМЦм толщиной 0,9 мм.
Вот фото на миллиметровке:
ссылка на сообщение

---

Доброго времени суток всем , после переборки двигателя (расточка цилиндра ,замена поршня и колец ,сальники и подшипники) хочу обкатать его на холодную . Есть смысл в этом ?
Разное мнение - http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=40350032#post40350032

---

Для какого .... нужны вот эти два отверстия , кто нибудь может подсказать ? Я думаю для слива воды из системы охлаждения .

Через эти отверстия часть охлаждающей воды сбрасывается в выхлоп и охлаждает дейдвуд. В Сети я читал совет: рассверлить эти отверстия бОльшим диаметром, в результате резко уменьшится шумность мотора. Возможно, но сам я не пробовал: неизвестно, насколько это эффективно, и сохранится ли при этом нормальный выход воды из контрольки.
ссылка на сообщение

---

хотел спросить,а это нормально когда при заводке из карба к60 плюется бенз и когда заведется при открытии дроселя из карба незаметно распыливается топливо наружу
Не плотное прилегане золотника приводят к таким явленям.
ссылка на сообщение

---

вот фото,с права походу нужный для золотника материал,а с лева наверное гетинакс?
Да, конечно, слева гетинакс, мало пригодный для золотника. Справа - текстолит. Лучше, конечно, чтобы у него переплетение было потоньше, но и такой, полагаю, вполне пойдет. Не морочьте голову с клапаном, поставьте золотник, все у Вас будет нормально.
ссылка на сообщение

---

А чем можно заменить изношенный золотник?
Толстый текстолит для золотника не годится: золотник потеряет гибкость, упругость и не будет нормально перекрывать впускное отверстие.
На старых моторах золотник крепился на втулке стопорной шайбой, а после 1975 г. - приклепывался. Шпоночная канавка втулки на "Салютах" по разному ориентирована относительно диска золотника.
Привожу чертеж золотника "Салюта" и схемы установки золотника относительно шпоночного паза втулки для моторов, выпушенных до 1975 г. (а) и в последующие годы (б). Материал диска - текстолит ПТК толщиной 0,8 мм.
Плоскости камеры шлифовать не надо, но если уж очень корявые - можно осторожно притереть (если есть опыт таких работ). Изготовить притир можно из текстолита, толщиной 10мм и диаметром 83мм.


ссылка на сообщение

---

Кстати, родной текстолит золотника - 0,8, но, думаю, и 1 мм должен бы как-то работать.
ссылка на сообщение

---

Первое: стеклотекстолит для золотника не годится, выбросьте поскорее - так прикатает алюминий картера и газоприемника, что не обрадуетесь. Поставьте обычный текстолит, лучше поменять истертый диск золотника, чем полмотора.
ссылка на сообщение

---

Золотник, конечно, надо делать из текстолита, гетинакс не годится, причем, ИМХО, золотник должне быть тонким, никак не толще 1 мм, поскольку он должен быть гибким и упругим для надежной обтюрации впускного отверстия.
ссылка на сообщение

---

На золотниках моторов выпуска после 1975 г. шпоночный паз был смещен на 24 град. и расположен прямо против отверстия фиксатора золотника. Вероятно, кто-то воткнул в Ваш мотор ненадлежащий золотник.
Для Вас и многих других.
Положение золотника лучше всего проверить нанесением рисок на маховик - 108 град. до ВМТ и 58 град. после ВМТ. Они соответствуют началу открытия и закрытию впускного отверстия золотником. Плюс-минус градус значения не имеет.
ссылка на сообщение

---

В моторах старых выпусков (до 1975 г.) он был несимметричен относительно шпоночного паза.
ссылка на сообщение

---

Я разобрал а Золотник из 3-х частей:1) втулка под шпонку; 2)золотник; 3) стопорное кольцо_ и как по мне не хватает шайбы под стопор, поскольку на золотнике от штифта 2 мм. который на втулке вкруговую чуть не дырка, продран золотник. придется менять
Шайба под стопором, действительно, должна стоять. И не простая, а штампованная из тонколистовой стали в виде тарелки (стоит донышком вверх). Диаметр ее - 34 мм, высота - 1,3-1,4 мм. За счет прогиба штампованного донышка диск золотника прижат очень плотно. Фото и т. д. сейчас не выложу - нет времени, позже постараюсь.
Доставайте текстолит толщиной 0,8 мм и вырезайте новый диск.
ссылка на сообщение

---

А где смысл сделаного?Зачем нужно было менять если фазы остались прежними?Я в книге не встречал такого
Смысл в том, что золотник стало возможным переворачивать на 180 град. в случае износа одной стороны, а также упростило сборку, да и технологически, думаю, проще стало - штифт точно напротив паза.
А книги... книги не те читали. См. фото.
ссылка на сообщение

---

Как помню, изначально золотник ставится стопорным кольцом к картеру (коленвалу, т. е. вверх), а той стороной, что с "точечкой" - к газоприемнику (дейдвуду, т. е. вниз).
А вообще говоря, ИМХО, он и так, и так станет и будет работать. Если, конечно, мотор после 1975 г. в.
ссылка на сообщение

---

хотел спросить,а это нормально когда при заводке из карба к60 плюется бенз и когда заведется при открытии дроселя из карба незаметно распыливается топливо наружу
Не плотное прилегане золотника приводят к таким явленям.
ссылка на сообщение

---

вот фото,с права походу нужный для золотника материал,а с лева наверное гетинакс?
Да, конечно, слева гетинакс, мало пригодный для золотника. Справа - текстолит. Лучше, конечно, чтобы у него переплетение было потоньше, но и такой, полагаю, вполне пойдет. Не морочьте голову с клапаном, поставьте золотник, все у Вас будет нормально.
ссылка на сообщение

---

как дефектовать магнето на размагничивание, если нет эталона
Если на импровизированном разряднике дает искру около 8 мм - не волнуйтесь за магниты.
ссылка на сообщение

---

Начал со свечного провода, он абсолютно не держится на свече, заменю на японский с мопеда и свечу тоже поставлю для пробы с японца
Провод и наконечник поменять можно, только, ИМХО, если они без помехоподавления, а то как бы искра не ослабла. А вот свечу с японца ставить не стоит. В "Салюте" степень сжатия в полтора раза меньше, чем в японцах, и свеча ему нужна совсем с другим калильным числом. Ставьте родную А11У и не заморачивайтесь. До следующего капремонта хватит.
ссылка на сообщение

---

Что до свечи, то СИ-12 в раньшее время с завода ставили на "Прибои", "Ветерки", да, по-моему и на некоторые "Салюты тоже. Так что она, думаю, годится. Но и обычной А-11У ему выше крыши хватает.
ссылка на сообщение

---

Хотел бы узнать, как в домашних условиях, при наличии тестера проверить работоспособность катушки Б300, возможно ли это?
Если чисто теоретически, то сопротивление первичной обмотки от 0,5 до 10 Ом. Вторичной 3 - 5 кОм. Это если "на пальцах" объяснить.
ссылка на сообщение

---

Вот таблица взаимозаменяемости свечей на наш мотор:

ссылка на сообщение

---

Может, не очень разобрался в фото, но если Вы имеете в виду цвет свечи, то после хода на малых оборотах она и должна быть черная. Вот если бы Вы часок прошлись на оборотах средних или выше средних, тогда она должна была бы стать коричневой.А какие свечи у Вас стоят?
ссылка на сообщение

---

Уточню: 3,2-3,5. Я стараюсь ставить 3,2-3,3.
ссылка на сообщение

---

как отрегулировать систему зажигания на Салюте. не электронная.
Просто, как в любом одноцилиндровом двухтактном двигателе. При помощи щупов устанавливаете максимальный зазор в прерывателе 0,35 мм.
Если грубо - выкручиваете свечу, берете кусок толстой алюминиевой проволоки, ловите ВМТ, делаете на проволоке метку, отмеряете 3,2-3,5 вниз и там тоже ставите метку. При очередном ходе поршня вверх, прерыватель должен разомкнуться на этой метке. Момент размыкания определяем кусочком бумаги от сигареты, помещенном между контактами. В это момент он освободится, его можно будет с некоторым усилием вытянуть, не порвав.
Для точной работы необходимо приспособление с использованием индикатора часового типа.
Простейшее приспособление можете найти здесь:
http://moped-astra.do.am/forum/16-7-1
ссылка на сообщение

---

На 92-м есть смысл попробовать поставить зажигание еще раньше - 3,6-3,7 - и проверить в работе.
ссылка на сообщение

---

День добрый.Boris310 расскажите по подробней про магниты в роторе, их положение очень интересует, пытаюсь приспособить маховик с магнитами от бензопилы "урал", но нет искры, и все исправно,
На сколько я понимаю безконтактные магнето в «Салюте», бензопиле «Дружба», мотокультиваторах «Крот» унифицированы. Поэтому, когда не смог завести «Салют» (причем искра была), решил поставить магнето с «Крота». Плата с катушками одинаковая, однако сопротивление катушки заряжающей конденсатор на «Кротовской» плате оказалось большим, чем на «Салютовской». Маховик с «Крота» переставить не получилось. Разные конуса. У этого маховика установлены четыре магнита: три последовательно одинаковой полярности, они при вращении заряжают конденсатор, а четвертый обратной полярности. Он, проходя над катушкой управления, вызывает в ней импульс на открытие тиристора и разряд конденсатора через катушку зажигания.
Магниты проверить можно компасом, если есть, а можно иголкой. Подвесить ее на нитке, намагнитить, а потом подносить к магнитам, она будет или притягиваться или отталкиваться, в зависимости от их полярности. На маховике «Салюта» оказалось два магнита одной полярности и два обратной. Установлены напротив друг друга. Получается за оборот конденсатор дважды заряжается импульсом всего от одного магнита и разряжается на катушку зажигания два раза. Вторая искра в НМТ. При этом с платой от «Крота» мотор завелся и работает.Зажигание не выставлял, т.к. нет стробоскопа. Просто поставил в среднее положение по прорезям. Видимо попал удачно. Запуск хороший и на холодном и на прогретом. С родной платой не разбирался, хотя искра с ней не хуже. Хотел вставить ссылки, но пока нет пяти сообщений неполучается. Удачи.
ссылка на сообщение

---

Много вопросов возникает у самодельщиков по моменту зажигания. Хочу поделиться простым способом определения момента искрообразования на лодочных моторах.
Стробоскоп нужно купить, знать какой купить и уметь ним пользоваться. Проще сделать самодельный моментоскоп из куска фольгированного стеклотекстолита ,пластика или гетинакса. Также можно просто наклеить полоску фольги на любой материал-диалектрик. Размеры и форма различны для каждого мотора.
Моментоскоп - http://lodka.mobi/2013/05/11/momentoskop/

---

Я делал зажигание по другой схеме. Тиристор желательно поставить ВТ152 на 800 вольт, тогда вы точно забудете про него надолго. Насчет оборотов, то поиграйте с конденсатором в сторону понижения емкости и резистором я поставил С1-0.68Мкф R1-150 Ом и все ОК.
ссылка на сообщение

---

Я у себя на Салюте порвал трос газа.Подскажите кто знает где можно взять новый?
С тросиком газа все просто. Берем подходящий по диаметру трос газа (помягче) от мопеда (мотоцикла), можно старый, оборванный, паяльник, флюс и припой. Обрезаем трос в размер, продергиваем в оболочку. При помощи паяльника снимаем с родного троса бобышки и перепаиваем на новый тросик. 15 мин. дела. Стоит сразу сделать запасной.
Чтобы тросик реже рвался, рекомендую перевернуть румпель так, чтобы трос выходил не вверх, а вниз, и пропустить его под кожух снизу. Тогда при складывании румпеля трос не будет так пережиматься и прослужит дольше.
ссылка на сообщение

---

Из чего сделать запасную пружину??
Пружина, как правило, лопается возле оконечной петли. Несете на кухню, отпускаете кончик на газовой плите и аккуратно загибаете новую петлю. Пустяк дело.
ссылка на сообщение

---

Пусковое устройство от бензопилы Дружба на Салюте - 1
Пусковое устройство от бензопилы Дружба на Салюте - 2
Пусковое устройство от бензопилы Дружба на Салюте - 3

---

Чую, что веревке стартера в этом сезоне настанет пипец. Нормально ли подходит "фирменная" веревка стартера от бензокос и пил, но меньшего диаметра (~3 мм)?
Пусковой шнур подойдет любой достаточно прочный, лучше, конечно, плетеный, а не крученый.
ссылка на сообщение

---

большая и малая пружина тоже кудато делась, их то можно самому придумать как нибуть???
ПРУЖИНКИ
1. Распечатываем фото в натуральный размер, ориентируясь на сетку миллиметровки.
2. Берем проволоку Сталь 70 (или ОВС, в народе - сталистая), диаметром 1.2 мм.
........................
ссылка на сообщение

---

Доброго времени суток, коллеги! Обращаюсь к опытным владельцам Салюта с проблемой-завожу в бочке (без винта), вода из контрольки идет, секунд 20 прогреваю, добавляю газ до пол газа-воды нет, зато есть дым.
Фирменный сальник помпы - без пружинки, сидит очень плотно. При плохом сальнике качать нормально не будет. Кроме того, рекомендую проверить маленькую резиновую втулочку, уплотняющую водоподающую трубку на входе в корпус помпы.
ссылка на тему

---

Поначалу разобрался с помпой. Не помню где прочитал, возможно тут чуть выше, что на крыльчатке пазы под шпонку имеют разную глубину для регулировки. Поставил её пониже. Пространство сверху заполнил двумя шайбами, вырезанными из полторашек.Вода из контрольки поперла так, что хоть огород поливай А если газку добавить, то вообще ужас как прет.
То есть, как это - где?! Я здесь как раз об этом и писал. Только имейте в виду, что при нормальной регулировке крыльчатка не должна касаться донышка корпуса.
ссылка на тему

---

Как стоит сальник помпы - http://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=20277690&postcount=339

---

Черт побери, я же четко написал: никакой пружинки на родном сальнике помпы нет! Этот сальник - единственный в "Салюте", аналога которому я не нашел.
Если стоит пружинка - значит сальник галимый, не родной, то есть. На фиг его! Ставить надо бы его пружинкой вверх. Но как ни поставь - где гарантия, что через месяц она не рассыплется, и сальник не перестанет держать?!
ссылка на тему

---

Где-то я читал об установке ветерковской крыльчатки на "Салют",вот бы технологию поподробней....
Технология проста. Берешь ветерковскую крыльчатку, стачиваешь ее с двух сторон одинаково(именно с двух, а не с одной) до высоты 10мм. Потом в шпоночный паз этой крыльчатки нужно напаять немного олова, дабы не сваливалась вниз на валу. Далее делаешь\находишь втулку-переходник высотой 10мм, внешним диаметром ~13.2мм и внутренним диаметром 11мм. На этой втулке посередине должно быть отверстие(диаметр 3мм) для стандартного Салютовского штифта. Сборка осуществляется так - сначала одеваешь втулку-переходник, потом вставляешь Салютовский штифт, потом одеваешь на штифт крыльчатку. При отсутствии родной крыльчатки с этим можно повозиться, но если есть родная то лучше поставь ее.
Я все это делал чисто ради любопытства, родная крыльчатка у меня и так в отличном состоянии. И еще, на одной из страниц форума я выкладывал ссылку на самолепленную книжку со множеством статей по модернизации Салюта. В конце этой сборки статей есть как раз и про ветерковскую крыльчатку.
ссылка на тему

---

Вот этого я не слышал, но на мотолодке мужики на дно помпы подкладывали пластину из нержавейки, взамен стершегося донышка.
Крыльчатки "нового" образца (после 1975 г.) донышко не изнашивают. Вместо одного сквозного шпоночного паза в них предусмотрены 2 глухих, которые, опираясь на шпонку, не дают крыльчатке тереть дно. Эти пазы имеют разную глубину, что позволяет подобрать нужное положение крыльчатки по высоте.
ссылка на тему

---

Ну вот ответьте мне,не только Вы,но и все, у кого качает помпа на холостых оборотах?Да изначально конструктивно помпа не продумана!
Некоторые ответы найдете, внимательно прочитав вот эту страничку:
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=22928217#post22928217
И здесь:
http://www.kharkovforum.com/showthr....0312948
И эту почитайте:
http://fishing.kiev.ua/vb3....t235154
Конструктивно помпа продумана нормально. С тех пор, как в крыльчатке сделали глухие пазы разной глубины, помпа стала работать бесконтактно. А это значит, что она практически не изнашивается, если не считать абразивного истирания песком забортной воды и износа сальника.
Но на малых оборотах чрезвычайно важно исключить паразитную утечку воды, что несложно сделать.
ссылка на тему

---

Добрый вечер, форумчане. Есть реальная проблема с охлаждением салюта Э 2004 года выпуска. При работе двигателя нет охлаждения в всех режимах. Меняли сальник на крышке помпы, седит в плотную на валу, люфтов нет. Прокручивали вал редуктора с помощью дрели около 3000 о.м ведре с водой, идёт маленькая вялая струя высотой около 2 см. Поставили новую крыльчатку, безрезультатно. Собрали , запустили, всё осталось по прежнему. С водяного отверстия идёт только дым
Возможно, засорилась водоподающая трубка или отверстие в газоприемнике. Если мотор перебирался, возможно засорение герметиком водоподводящих отверстий в картере. Ну, и часто гадит маленькая резиновая втулка, уплотняющая водоподающую трубку в корпусе помпы.
Можно попытаться проверить мотор по узлам. Отсоединив редуктор, вращать его через дейдвудный вал и проверить высоту водоподъема от помпы. Если нормально - подать воду (из крана) в трубку и посмотреть, как она пройдет через тракт охлаждения.
ссылка на тему

---

У меня тоже стоит обточеная от Ветерка крыльчатка и переделаная немного конструктивно.Можно почитать тут http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?p=573933#post573933
ссылка на тему

---

мотор Спутник заводится нормально и охлаждение начинает идти буквально через секунд 10 и хорошим напором, но проходит буквально минута полторы и перестает идти а из контрольки дым. Глушу мотор стоит он примерно 2 мин. запускаю опять идет вода но буквально минутку полторы и опять перестает.
В этой ситуации я бы первым делом проверил прокладку головки цилиндра - ее целостность и надежную подтяжку головки. Внимание! При подтягивании - не перетянуть, иначе деформируются "уши" головки.
ссылка на тему

---

Хочу поделиться способом восстановления работы помпы. Когда проверял работу мотора в бочке, то заметил что помпа через 15-20 мин снижает производительность и на малых оборотах из контрольного отверстия перестает течь. После остывания мотора, 40-50 мин, запускаю- снова течет нормально. 15-20 мин и опять не течет. Погазуешь –слегка потекла, а то и парит из отверстия. Состояние помпы до этого осматривал. Сильного износа нет. Снял редуктор сразу после работы мотора. И обнаружил, что манжета в холодном состоянии плотно охватывала вал, хотя и не новая. А вот при работе под действием выхлопных газов размягчалась и вал не уплотняла. Было видно на глаз. Решил установить пружину от сальника. А чтобы уберечь ее от окисления применил смазку знакомую харьковчанам. Для смазки направляющих суппортов и колодок дисковых тормозов ХАДО выпускает аэрозольную специальную смазку. Я ее использую в тормозах давно. Она тугоплавкая, цвет у нее зеленый. Вот я после подгонки и установки пружины брызнул на нее этой смазкой. Растворитель улетучивается и она быстро густеет. Собрал, завел после этого сразу на воде. Помпа качает. Проездил около часа с нагрузкой, качает. Был на воде после этого еще дважды. Помпа работает. По возвращении решил посмотреть, что осталось от смазки. Снял редуктор, а смазка на месте. Не смылась, она водостойкая. И не растаяла. Видимо температура газов внизу сапога не размягчает смазку. Может кому пригодится этот способ. Хотя, понятно, это временная мера.
ссылка на тему

---

Касательно сальника помпы, до приобретения нового сальника, использовал не пружинку, как описано выше, а резиновое колечко от уплотнителя соединения поливных шлангов. Размер подходит идеально. Отверточкой аккуратно встовляется внутрь и все дела.
ссылка на тему

---

И еще хотел спросить, как на счет крыльчатки от ветерка, ее мне уже проточили и втулку сделали, каков срок службы ветерковской крыльчатки на салюте? Она и диаметром больше родной, аж 46 мм, не нужно ли ее и в диаметре обтачивать? Что по этому поводу думают старожилы?
Я считаю что обточить нужно так как она достаточно жесткая и будет сильно тереть о стенки стакана помпы и ухудшит старт и КПД мотора.
Обточить нужно так чтоб эли касалась стенок стакана.Ну а на счет срока службы то я думаю не меньше оригинальной.
ссылка на тему

---

Внимание! Лучше попытаться выковырять сальник, не разбирая редуктор. Зацепление шестерен выставляется на заводе пакетами регулировочных шайб. Сохрани Вас Бог их растерять или перепутать!
ссылка на сообщение

---

В редуктор положено заливать трансмиссионное масл, например, ТАД-17. Но поскольку я эксплуатирую мотор только летом, в жаркую погоду, предпочитаю заливать более густое - обычный нигрол, и весьма им доволен.
ссылка на сообщение

---

день добрый. кто знает как правильно собрать и отрегулировать редуктор салюта, зазоры в шестернях.
Можно, конечно, и наощупь... Но если подойти к этому серьезно, придется делать приспособу. Вот здесь чертежи и методика: http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/salut/525-osnovnye-kharakteristiki-i-ustrojjstvo-motora.html
ссылка на сообщение

---

Мотор перебрал. Сальники нужные привез друг. Хотел вместо одного нижнего сальника коленвала поставить 2 узких, но таких в продаже не нашел.
С кольцами тоже проблемка вышла. Новые какие-то мягковатые вроде показались.
Нижний сальник - едва ли не главная проблема "Салюта", имеет тенденцию подсасывать воду. Поэтому обязательно надо ставить родной или подобрать на авторынках хороший, надежный и подходящий по размеру.
ссылка на сообщение

---

Сальник! Нижний сальник коленвала. В зависимости от степени его износа мотор может заглохнуть через полчаса после пуска, а может и через пару минут.
Это результат идиотской схемы подачи воды из трубки в рубашку картера. Без графики мне трудно объяснить детали, но все дело в том, что нижний сальник отделен от полости с водой тонкой полоской плохо поджатой прокладки. В момент всасывания с одной стороны - разрежение в картере, а с другой - давление охлаждающей воды. Малейший износ - и приехали!
Как это побороть конструктивно - пока не решил, но мысли есть.
Что касается прокладки под головку - ИМХО, фирменная прокладка, надлежаще установленная и аккуратно, тугенько, но без лишней перетяжки обтянутая, проблем не создаст. Хотите попробовать гермет - пожалуй, тонкий слой красного АБРО сгодится. Только наносите его на паронит, а не на металлическое колечко.
ссылка на сообщение

---

А вот что делать с валом который на фотке, это сторона, которая смотрит в воду ?

---по поводу износа вала, не партесь, смело протачивайте и устанавливайте втулки на изношенное место, главное точно зафиксируйте точку сверления под шпонку золотника. мне установили по моему карбоновую втулку, (полимер какой то, хотя я просил нержу) все прекрасно работает.---
---Согласен и со shved2007. Сильный износ, коррозия и деформация нижней цапфы лечатся протачиванием ее на центрах (но лучше не по всей длине, а "под упор" - только поврежденный участок) и напрессовкой тонкостенной втулки из коррозионностойкой стали. После чего желательно втулку шлифануть на круглошлифовальном "как чисто" в размер цапфы.---
ссылка на сообщение

---

Нижний сальник имеет следующие размеры - 17x32x7. Откровенно говоря найти такой сальник в наше время практически нереально(если вы не живете в Москве).
Друзья, сальник 17x32x7 - абсолютно стандартный, т.е. - ГОСТовский. Можете проверить в 3-м томе "Справочника конструктора" Анурьева.
Другое дело, что этот сальник должен иметь мощный, прочный воротник, а на базарах любят подсовывать кустарные поделки для стиральных машин с сопливыи воротником, который и сезона не проходит.
ссылка на сообщение

---

У кого не получилось победить подсос воды через нижний сальник коленвала, выкладываю свой простой и эффективный рецепт. Родной сальник 17*32*7 выбрасываете, и ставите 16*32*10. Он плотнее, и шире на 3 мм. По ширине он прекрасно становится, но самое главное, что воротник сальника прилягает к коленвалу на 3 мм выше старой выработки, так где самый "выработанный" коленвал в норме. Сальники 16*32*10 я приобретал в Киеве по 7 грн в фирме Агропромсоюз, ул.Вышгородская 21, оф.125
ссылка на сообщение

---

Нижний сальник имеет следующие размеры - 17x32x7. Откровенно говоря найти такой сальник в наше время практически нереально Эти сальники ставят на помпу грузовик МАЗ в иннете есть сайты заводов РТИ заказывайте
ссылка на сообщение

---

Сальники можно купить любого размера на авторынке или в сальниковой конторе. Пружинку с сальника убирать не стоит,точнее НЕЛЬЗЯ!!! В размере 22/11, 11-диаметр вала номинальный(допускается +-0,5мм,на практике бывает и больше). Если место под сальник выработано,можно малой кровью сместить сальник в сторону(недосадить), большой кровью- проточить вал и поставить меньший сальник.По свежей отполированной поверхности отходит не менее 5-ти лет.А вообще мотолодка.ру вам в помошь,там по салютам темы есть...Удачи!
ссылка на сообщение

---

Верхний сальник абсолютно идентичен нижнему и играет ту же роль, что и все коренные сальники в двухтактных двигателях: уплотнение кривошипной камеры.
Но нижний сальник расположен в непосредственной близости от полости, в которой находится вода охлаждения под избыточным давлением. Поэтому его дефекты проявляются резче: вода начинает поступать в картер, а оттуда - в цилиндр, и двигатель теряет работоспособность.
Верхний сальник изолирует картер только от воздуха. При наличии дефекта, на фазе впуска мотор начинает подсасывать через него воздух, смесь резко и неравномерно обедняется, а на фазе продувки сальник травит, давление в кривошипной камере снижается, и продувка, а значит - и наполнение цилиндра, резко ухудшаются.
Срок с 1992 для сальника - огромный, за это время он мог бы выйти из строя, даже если бы мотор просто лежал в кладовке.
Добраться до него нетрудно. Снимайте маховик - съемником - и не потеряйте при этом сегментную шпонку, которая его фиксирует. Снимаете статор магнето. Снимаете крышку, которая под ним находится. Она уплотнена резиновым кольцом - не повредите его. В ней стоит сальник.
Сборка в обратном порядке. Некоторые хлопоты может доставить посадка маховика на шпонку. Если она вздумает выпадать, придержите ее снизу пальцем в момент посадки маховика. Затягивайте гайку маховика, только убедившись, что он сел до конца, без люфта.
Удачи!
ссылка на сообщение

---

сегодня нашел вмагазине для тракторов и груз.машын сальники для редуктора 28х12х7 ,и коленвала 32х17х7 всего по 4гривны за штуку.Жаль небыло 22х12 для помпы.
ссылка на сообщение

---

Сальник помпы
Да, конечно, если сальник не штатный, то его все равно, так или иначе, придется устанавливать воротником, - а значит, и пружинкой, - вверх.
Но это - не лучшее решение вопроса. Пружинка при такой установке долго не прослужит, а без пружинки стандартный сальник работать не будет. Штатный сальник гораздо туже, и воротник его намного плотнее.
Как вариант, кто-то предлагал в таком случае вместо пружинки устанавливать тороидальное маслобензостойкое кольцо соответствующего размера. Сам я не пробовал, но, возможно, это не худший выход из положения.
ссылка на сообщение

---

У меня 2 шт. К-60, но пользуюсь родным. И с родным карбом должен заводиться беспроблемно, если карб в порядке, конечно. А поскольку он простейший, то и регулировка его проста донельзя. А именно:
1) снимаем карб, снимаем поплавковую камеру, вынимаем поплавок;
2) переворачиваем карб вверх ногами, кладем поплавок на свое место в крышке камеры;
3) подув в штуцер бензошланга, проверяем, держит ли клапан;
3) поплавок должен лежать горизонтально, т. е. - параллельно плоскости разъема крышки, для этого при необходимости осторожно подгибаем язычок на поплавке;
4) проверяем жиклер, при необходимости - прочищаем его;
5) ставим иглу в среднее положение (но часто лучше - на одно деление выше).
Проводим испытания на лодке (не в бочке). Если на больших оборотах двигатель захлебывается и работает рывками - чуть-чуть подгибаем язычок поплавка, несколько повышая уровень топлива в поплавковой камере до исчезновения рывков.
Походив на средних оборотах, проверяем цвет свечи. Он должен быть от светло-кофейного до коричневого. Если белый - иглу на одно деление поднимаем , черный - опускаем.
Все!
ссылка на сообщение

---

Попробуйте самую элементарную регулировку карбюратора.
Пусковую обогатительную заслонку - открыть, она нам сейчас не нужна. Подсосите бензина до легкого перелива, запустите мотор. Винт количества - открутить до бесперебойной устойчивой работы. Винтом качества установить максимум оборотов. После этого винт количества закрутить на минимум устойчивых оборотов. Затем винт качества довернуть в сторону обогащения на 1/4-1/2 оборота. Все.
ссылка на сообщение

---

Скорее всего, у Вас "родной" салютовский карбюратор старой модели. У меня такой стоит - и ничего, работает нормально.
Отвинтите винт-пробку снизу поплавковой камеры. Под ней, в глубине - еще одна гайка-распылитель. Аккуратно, подобрав отвертку, вывинтите его и снимите поплавковую камеру.
В ней под боковой пробкой стоит главный жиклер. Осторожно вывинтите его, все тщательно промойте и соберите карб.
При сборке жиклер подтяните плотненько, но не слишком сильно - легко сорвать.
ссылка на сообщение

---

Жиклер стоит родной, в смысле от К60В, с внутренним диаметром 0,62.
Хотя все рекомендации сходятся к тому, чтобы диаметр жиклера был 0,68. Ранее я много описывал свои эксперименты с К60В. Жиклеры пробовал рассверливать с 0,62 до 0,7 и до 0,8. Скажу одно, что 0,7 еще приемлемо, а 0,8 - очень много! Хотя с жиклером 0,8 холостые держит хорошо но обороты не набирает ВООБЩЕ!!! Просто захлебывается! Насчет жиклера с родного, Слютовского карба, не скажу, хотя по моему он очень велик. Позже посмотрю и отпишусь.
ссылка на сообщение

---

как настроить еще уровень топлива в камере???
Снимаете карбюратор, снимаете корпус поплавковой камеры, переворачиваете поплавком вверх и подгибаете язычок так, чтобы поплавок лежал горизонтально, а лучше - чуть-чуть вниз к клапану. То есть, делаете уровень топлива повыше, а уж если будет явно богатить - тогда чуть чуть снижаете.
Недостаточный уровень топлива однозначно приводит к работе мотора на больших оборотах рывками - ему не хватает топлива.
Иглу в жару следует ставить в среднее положение, при некотором похолодании - поднимать на одно деление, контролируя по цвету свечи: должен быть коричневым.
ссылка на сообщение

---

обороты развивает очень нехотя. даешь полный газ, а он "думает" и мееедленно набирает обороты. карбюратор родной
подобный эффект может давать либо позднее зажигание, либо переобогащенная смесь. Последнее предположение легко проверяется по цвету электродов свечи после 10-15 мин. работы мотора на средних/высоких оборотах.
ссылка на сообщение

---

Устройство и ремонт карбюраторов Walbro

---

Здорова салютчики хочу узнать ваше мнение по поводу своего желания попробовать поставить карбюратор от пилы Хускварна без поплавковый на салют, по дырочкам подходит, шпильки для крепления вырезал по длиннее, эбонитовую проставку в полтора сантиметра с прокладками изготовил ,пороставка нужна чтоб карбон отодвинуть от движка чтоб он его не цеплял остаётся тока всё собрать впринципи и пробовать запускать .что скажите поэтому поводу.ссылку на крбон недаёт разместоть как новечку, посмотреть можно набрав (Бензопила PARTNER 352. Разборка карбюратора.)карбон такойже как на Хускварне.
Ставь и будет тебе счастье. (Если сможешь отрегулировать правильно.)
Только не забудь, что в этих карбюраторах имеется встроенный бензонасос. Для его работы нужно задействовать импульсный канал. Импульсный канал находится либо на торце карбюратора, со стороны мотора, либо выполнен в виде отдельного штуцера. Для его работы придется сверлить картер, вворачивать штуцер, и шлангом соединять этот штуцер с импульсным каналом карбюратора.
Без этого карбюратор работать не будет вообще.
ПЫСЫ Бензонасос у него слабенький, высоко топливо не поднимает. Вернее поднимает, но при этом хреново работает. Это инфа для тех кто захочет с таким карбюратором выносным баком воспользоваться
ссылка на сообщение

---

Фото где сверлить http://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=19867846&postcount=293
авот фото моих трудов с карбоном от пилы.завтра доделки (прокладки+ силикон)и испытания. - http://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=19888093&postcount=298

---

фото есть в теме посмотри выше.там и описание.придётся сверлить отверстие в картере под резьбу м5 .штуцер медная трубка д5 зажми в дрель напильником сделай ёрш с другой стороны нареж резьбу соедени на герметик.всё описано выше.карб от пилы 45 кубов примерно.тонкостей хватает.не охота снимать поддон для снимков попробую завтра что то запечатлить.вообще скинь в личку аську или скайп покажу всё досканально.
ссылка на сообщение

---

привет.карбюратор есть на 45 кубов примерно с китайской пилы. Я точил проставку не подумов проще отрезать кусок от старого 2 прокладки паронит и болты 5м вроде как с жигулей стартера втягивающего.дифузоры и крепление 1к1.проставка нужна не хватает места 1см
ссылка на сообщение

---

2 трубки,1я подача топлива,2я связь картера с насосом \мембранным\в карбе.в картере периодически происходит вакуум -давление,которое по трубке передаёться на мембрану в карб.карб работает впрыском.там в нём нихрена нет ,не поплавков не иголок.по идеи можно подключить выносной бак,но я не вижу в этом смысла.флажок газа перевернул на180 градусов,для удобства крепления троса.там болт под крест,не сложно.на воздушку,просто поставил клёпку её видно на фото.в дальнейшем буду делать воздухофильтр,а то кричит на верхах.проблема в том,что надо умудрится засунуть его под капот.пожалуй и всё,смотрите фото.если что то не понятно спрашивайте.заводится просто на холостых,воздух закрыт 1-2 раза дёргаешь,или хватает или дрынчит.открываешь заслонку воздуха заводишь.на горячею заслонкой не пользуюсь.практически заводится с 1 раза.
ссылка на сообщение

---

вот поменял карбюратор из карпат на карбюратор из бензопилы good lacky
дырок негде не сверлил (бензин засасывает сам собой(холодный раз 10 и заводится, в смысле пока бензин не засосет) в бочке с водой испытал работает фото посмотрите может кого заинтересует особенно посос
ссылка на сообщение

---

Отверстие под вакуум я просверлил в нижней половине картера на расстоянии ~ 8 мм от плоскости прилегания цилиндра и ~ 10 мм от плоскости прилегания верхней половины картера. Сверлить можно как с левой так и с правой стороны, безразлично, откуда вам удобнее. Я сверлил прямо над карбюратором, тогда соединительный шланг короче. Отверстие диаметром 3,5 мм, затем нарезал в нем резьбу 4 и ввернул на краске штуцер.
ссылка на сообщение

---

И так,поставил я сегодня карбюратор тот который показывал выше в ветке ........
ссылка на сообщение

---

Просверлил сегодня и я себе картер .........
ссылка на сообщение

---

Основную работу закончил! Сделал все как написано ........
ссылка на сообщение

---

Вот для карба от бензопилы выдумал такую дистанционку для регулировки малых и больших оборотов, оцеените....
ссылка на сообщение

---

Всем добрый день. Вот такой китайски карб был мною поставлен в этом году. Скажу так, впечатления от работы карбюратора сугубо положительные! Холостой ход регулируется так, что скорость против ветра отрицательная . Работает очень устойчиво и тихо. Набирает обороты довольно резво без провалов. Очень чувствительный карб к регулировке, треть оборота винта - работа мотора меняется. В конце окрября были с товарищем на Днепре (в основном троллинг) сожгли за несколько дней более 10 литров топлива - без нареканий. Даже прозвали мотор "ПЫХТАЧЕК 2". Горячий запускается моментально, даже резких без движений. Холодный - 3-4 рывка, подсос отключается автоматически путем прибавления газа. Запустил, пол минуты прогрева на холостом и вперед! Лично я доволен. Что касается покупки такого карба, как я писал ранее, проблем никаких нет. Стоимость одной единицы по моему гривен 50-60... Ремкомплект к нему(клапана, мембранки и т.п) 15-20 грн. Продаются чуть ли не ведрами. Так что с собой вожу новый запасной карб и ремкомплект.
ссылка на сообщение

---

Ребят, у них много названий, видимо по чей нибудь лицензии делают. Лично я знаю два wanbao, walbro вроде так. Можно их заказать в интернете. Есть они на сайтах ebay и aliexpress. Вводите carburetor 45cc это точно для 45 кубовых моторов, но не всегда они указывают для какого обьема, можно просто ввести carburetor и по внешнему виду искать похожий, как нашли, смотрим для какого инструмента. Дальше в яндекс искать информацию о этом инструменте, скольки кубовый мотор. Стоют от пары сотен рублей (15 баксов)но доставка дорогая бывает. На алиэкспрес бывает бесплатная. Предложений много ищите выгодное
ссылка на сообщение

---

Для тех, кто будет сверлить отверстие для штуцера под карбюратор бензопилы хочу указать на некоторые моменты.
Если сверлить по размерам как здесь многие советовали,то большая вероятность попасть сверлом в гильзу цилиндра. Дело в том,что гильза выступает за плоскость цилиндра и входит своим телом в картер. По бокам гильзы имеются вырезы. Вот в эти вырезы и нужно попасть. Очень наглядно можно посмотреть на эти вырезы в каталоге запчастей на Салют.
Я сверлил на расстоянии 10 мм от плоскости разъема картера и примерно 8 мм от плоскости цилиндра. Сверло 3,5 мм аккуратненько воткнулось в нижнюю кромку выреза гильзы. Пересверлил чуть под углом вверх сверлом 4 мм . Резьбу нарезал на М5 .И штуцер соответственно...
ИМХО нужно сверлить на расстоянии 7-8 мм от плоскости разъема картера.
И не забудьте поставить поршень в ВМТ !!! Иначе можно и его продырявить !))))))
ссылка на сообщение

---

Праймер откачивает воздух и бензин с нижней части карбюратора,а через другую трубку сбрасывает это все в бак. Вот на картинке схема работы праймера. Праймер,естественно,можно установить только на карб со штуцером для праймера.Или есть карбы со встроенным праймером.
Я просверлил в верхней части бака отверстие,впаял латунную трубку диаметром 5 мм и сверху обмазал холодной сваркой. В принципе, вместо праймера можно просто подсоединить трубку и вывести её вверх.Перед запуском осторожно втянуть воздух до появления в трубке бензина. На трубку можно поставить небольшой аквариумный вентиль. Я решил сделать как положено.
ссылка на сообщение

---

http://motorka.org/motory....go.html

---

Вот ссылка
http://narod.ru/disk/941128001/Салют.pdf.html
Все статьи про Салют из КиЯ начиная с 1964 года.
ссылка на сообщение

---

Могу поделиться что мной ещё было доделано. Изначально утяготил меня плохой запуск решил переделать стандартное зажигание, теперь у меня стоит два конденсатора которые заряжаются один положительным второй отрицательным зарядом это усилило искру в два раза. Поигрался ещё со схемой Лукича но она так и не заработала из-за того что в роторе присутствует три+один магнита, а нужно 2+2 или 1+1. Кстати на контакторном зажигании по-видимому должна заработать схема Лукича. Далее установил второй сальника в нижней части коленвала дабы избежать попадания воды в мотор. Очень сильно вымучали меня карбюраторы а то есть регулировка уровня поплавкой камеры, бесконечное переливание. Запорные иглы вроде бы держат, уровень вроде бы в норме, но мотор не набирает оборотов, далее закрываю кран и мотор на две секунда оживает. Явный признак перелива карба. Спас меня карбюратор с мопеда Ява-05, кстати с ним прибавилась мощность(но я не летаю, чуть выше холостых езжу и расход значительно уменьшился). Далее обратил внимание что на диффузоре образовывается эмульсия этоя ный признак что часть бензина выплевывается обратно в карбюратор. Так как я четвертый хозяин мотора думаю посмотрю что нахимичили старые владельцы с золотником. Всё оказалось прескорбно фазы смещены в позднюю часть где-то на 30 градусов. Пересверлил положение золотника чтобы он открывался сразу при закрытии перепускных окон и закрывался на 30 градусах после прохождения ВМТ. Проблема решилась, кстати решил подстраховаться хоть толщина золотника и была в норме 0,8 решил придавить его к корпусу установив маленькую пружинку. Поставил воздушный фильтр потому как горчание при открытии дроселя надоело. В планах переделать тросс газа на фиксированный с жигулёвского подсоса.
ссылка на сообщение

---

добрый вечер. по случаю достался мне салют эс.в полной комплектации но не рабочий.с железом на ты.разобрал полностью.золотник оборван,все валы в местах работы сальников в раковинах.цены на запчасти как номера сотовых,да толком ничего и нет.начал реанимировать сам.наварил валы ,отдал токарям проточили,отполировал.коленвал проточили под нержавейку,завтулили на горячею,отполировал.прокладку под головку купил дорого.золотник по цене золотой,деньги есть совесть не позволяет выручать барыг.купил 0.5стеклотекстолит сделал и поставил 2штуки.остальные прокладки вырубил.завёл работает,но не работает толком карбюратор.поставил с китайской пилы,заработал отлично.по случаю купил винт 3 лопасти.3 рыбалки откатал всё отлично.из них 9 часов тролингом.движком доволен.есть небольшие недостатки,рёв карбюратора буду ставить фильтр.капот обклеил герленом.пружина на стартер с пылесоса ,которая шнур втягивает.сальники на редуктор со стиралки подходят. на коленвал на рынке нарвался трохе взял за копейки.пару штук могу дать если нужда есть.
вскрывал валы всё отлично.единственное что делаю после рыбалки брызгаю вд под винт и водозабор помпы.заводится отлично,зажигание родное не трогал.
нужен совет помогу!
если есть такой человек,что смог сломать,значит найдётся тот кто сделает.
ссылка на сообщение

---

wwc, не заморачивайтесь, "Салют" далеко не такое страшилище, как Вам тут пишут. Не Ямаха, конечно, и не Суза. Зато дешево и вполне ремонтопригодно.
Пружину, как здесь правильно пишут, можно отпустить и загнуть (закалять не надо!), при установке смазать тонким слоем масла, и она еще послужит. Заводилка будет работать нормально и долго, если узел вращения шкива смазывать ЛИТОЛом, а не маслом, как это в инструкции написали. Шнур - только синтетика.
Карб К-60 ставится без проблем, надо только подогнать (или отрегулировать на румпеле) тросик газа. Оборванный тросик легко перепаивается, можно сделать из куска велосипедного. Кстати, и родной карб неплохо работает, если правильно установить поплавок, и не травит клапан. А если травит - можно туда воткнуть клапан с прокладкой (не помню, от чего, кажись, от ЗАЗа).
Плата зажигания подходит от б/п "Дружба".
Поршень, кольца, палец - 1:1 от веломотора Д-6 - Д-8.
Есть у него свои слабые места. Надо следить за нижним сальником коленвала, износится - мотор будет сосать воду. При ремонте надо особо тщательно, на ABRO, устанавливать прокладки, особенно под газоприемником (там их легко перепутать). Вода в редукторе - чаще следствие плохих сальников и прокладки, чем пробок. Но если пробки - и их на ABRO закрутить. Лить в редуктор лучше не ТАД, а старый добрый нигрол.
Часто разбалтываются струбцины - надо менять сайлентблоки, на которых они сидят. При отсутствии фирменных - сделать простейшую прессформу или даже подобрать кусок подходящего шланга (чтоб туго входил).
Из фирменных запчастей необходимы кулачки стартера, прокладки под головку, крыльчатки и сальники водопомпы, пожалуй - золотник. Не помешают также несколько Т-образных шпонок. Все (или почти все) остальное можно при желании и умении подобрать или сделать самому .
Возмущаются "Салютом" чаще люди, которые не любят и не хотят возиться с техникой, хотят просто залить бензин, дернуть стартер - и вперед. Это их право, так и на авто сейчас ездят. Тогда надо покупать японца и периодически таскать его на сервис. А "Салют" - это примерно как "Запорожец": там подмазал, там подтянул, там подрегулировал - и будет ходить.
ссылка на сообщение

---