CARCAM R2s : ЗАВИСАЕТ ВИДЕОЗАПИСЬ и ОЧЕНЬ ДОЛГО ЛОВИТ СИГНАЛЫ СПУТНИКОВ (или не ловит совсем). - Автомобильная электроника - Статьи - Каталог статей/блогов - Сайт-помощник в ремонте электронной аппаратуры

Меню сайта
Главная страница Мастера в вашем городе ФОРУМ Статьи, Блоги Service Manual Прошивки Продажа Ссылки (обмен ссылками) Приборы (реклама)

Наши базы
LCD DVD&TV Power IC AC-DC Power IC DC-DC DVD SPI Flash TUNER TV (фото) Uконтр.точки T-CON

Форма входа

Друзья сайта

Сейчас на сайте
Онлайн всего: 283 Гостей: 134 Пользователей: 149 telmana4, антон1717, Arpy, stiven18, Maxsos, YurkaM, CAX, dpyxa, rz6htp, kg125, vladilenmorozov, avtoazart, agent007, adam-volk, Sergei-2019, serge2375, vovniko, мастерОК, Fan59, kashawtseff2011, ViliVili, Евгений373, arsen-09, RomanKa, Stepaas, val568, Dumon, yakob, Master_84, islam, E1979, Parrus, avaserviceman1, KAVALER31, mike312, grizzlik, loop, pav12, knopka871, sathd2, Hamidhamid33, семен43, raykoone, Vova5582, mediatel173, serg016, BMW320, ДенисVinDen, sacimoto, -vovan-, [Полный список]

Top 20 Uploaders

Партнёры проекта

Приветствую Вас, Гость · RSS

13.09.2024, 14:29:51

Главная » Статьи » Статьи » Автомобильная электроника

CARCAM R2s : ЗАВИСАЕТ ВИДЕОЗАПИСЬ и ОЧЕНЬ ДОЛГО ЛОВИТ СИГНАЛЫ СПУТНИКОВ (или не ловит совсем).

Это максимально краткий пересказ битвы с регистратором протяжённостью более месяца. С бесчисленным количеством запаивания и отпаивания модулей GPS, прошивками-перепрошивками с карты памяти и программатором, настроек модулей GPS посредством UART и доработками конструкции регистратора.
Если ваш регистратор посещают те же проблемы, что перечислены в названии, то наберитесь терпения и читайте. Поверьте, утомительнее вынужденно заниматься всем этим более месяца без уверенности в положительном результате, чем тратить на чтение пятнадцать минут.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБНАРУЖЕННЫЕ БОЛЯЧКИ И ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ.
После того, как надежный и неприхотливый Transcend DrivePro220(WiFi+GPS) после 6 лет верной службы стал периодически зависать, я принял решение приобрести что-то из нового на рынке, но с обязательными двумя условиями: WIFI– для оперативного и комфортного получения видео на смартфон, не беспокоя регистратор и GPS – для штампа координат, даты, времени, скорости и обязательной синхронизации времени с учетом часового пояса. Поясню зачем синхронизация. Встроенный аккумулятор регистратора очень быстро приходит в негодность из-за экстремальных условий его эксплуатации. (Суперконденсаторы тоже долго не ходят, не смотря на заявленное, особенно в теплых регионах. Тоже вздуваются и выпускают наружу свой электролит). В случаях, когда выходит из строя аккумулятор, каждый раз при включении регистратора приходится постоянно лезть в меню для настройки даты и времени. Но если производитель оснастил устройство GPS модулем и предусмотрел синхронизацию времени по сигналам со спутников, то у вас всегда будут точные время и дата, максимум спустя пару минут после включения. Кстати, на рынке регистраторов существуют модели с модулем GPS без синхронизации времени. Поэтому, покупая регистратор с GPS, уточняйте есть ли синхронизация, если она вам необходима. Или поковыряйтесь в меню в поисках пунктов типа «часовой пояс» либо «время GPS» или «синхронизация времени». И ещё, на моем прежнем Transcend-е, у которого был удален вздутый аккумулятор, холодный старт укладывался в 30-50 секунд. На плате модуля GPS не было каких либо батареек для временной питания памяти с найденными спутниками для теплого старта. С приличным модулем GPS холодный старт авторегистратора на улице занимает максимум 2 минуты, а обычно укладывается в 20-50сек. В этом я убедился в процессе множества экспериментов с Carcam R2s. Производители и продавцы регистраторов утверждают, что 7 минут поиска спутников это норма, а то и все 15-20минут, видимо чтобы вопросов от покупателей о некачественных компонентах поубавилось.
Долгие поиски в маркете знаменитого поисковика, сравнение характеристик и прочая сопутствующая нудная работа. В итоге выбор больше склонился в сторону нашей модели. Далее заказ сразу двух экземпляров и ожидание.
Получив заказ, распаковал один из регистраторов. Полюбовался, сделал предварительные настройки и приступил к установке регистратора. Далее первая эксплуатация не более часа и полный провал!! Моему огорчению и разочарованию не было предела. Во-первых, регистратор в любое время может испортить видеоролик. В результате на карте запишется долгий видеофайл, где изображение неподвижно, а звуковая дорожка продолжала записываться. Только моргающий на экране красный кружок записи намекнёт на зависание – он перестает моргать. И во-вторых: это очень тупой запуск GPS или вообще полное отсутствие сигналов спутников. Моргающий индикатор спутника на экране сигнализирует об этом. В моем случае это и происходило, и индикатор моргал всё время тестового заезда. И такая же беда оказалась со вторым!
GPS+WiFi, процессор NT96675, сенсор от Sony IMX335 в миниатюрном и симпатичном корпусе – хорошая задумка и начинка неплоха. Однако реализация благих идей китайцами – слезы гнева огненного дракона. Процессор очень горячий в работе даже на среднем разрешении видео, а радиатора ему не подарили и корпус до того мал, что жар процессора разогревает всё вокруг из-за плотной компоновки: батарею, карту памяти, корпус и даже экран! Даже при желании отсутствующий радиатор очень проблематично встроить. Плюс к этому модуль GPS, не слышащий спутники.
Учитывая, как греется экран и весь корпус, я предположил, что зависание записи возможно происходит от перегрева процессора. Тут либо неоптимизирована с учетом производительного процессора прошивка, либо отсутствие радиатора в целях экономии. Поэтому в первую очередь решил заняться отсутствующим радиатором, чтобы исключить проблему с зависающей записью из-за перегрева.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВСКРЫТИЕ и СОВЕТ ПО КРЕПЛЕНИЮ ЭКРАНУ
Если внимательно рассмотреть регистратор, то можно увидеть стык по периметру корпуса. Часть корпуса, относящаяся к экрану, как крышка закрывает основной корпус. Эти две части далее я буду называть: корпус экрана и основной корпус.
Корпус экрана скреплен с основным корпусом четырьмя защелками : две сверху корпуса экрана, две снизу. Ушки защёлок исходят из корпуса экрана. Для вскрытия необходимо с любого нижнего угла регистратора в стык двух плотно скрепленных корпусов аккуратно вдавить полотно канцелярского ножа острой стороной. Чтобы не создавать явных и грубых следов вскрытия и зазубрин на корпусе не используйте наконечник ножа. Длина острия ножа, воздействующая на стык двух половин, должна быть ка можно больше.
Разделив устройство на две части, аккуратно приподнимите корпус экрана. Из него освободятся LCD-экран и пластиковая полоса четырех передних кнопок. Они вместе держатся на клейкой ленте на жестянке, прикрывающей лицевую сторону платы. Для аккуратного конечного результата и практичности обратной сборки я рекомендовал бы приклеить LCD-экран и полосу кнопок к экранному корпусу. Это желательно сделать пока внутренняя сторона стекла экранного корпуса и лицевая сторона LCD-экрана чистые и по заводу, образно говоря, обеспылены. Иначе при обратной сборке будет очень утомительно избавляться от пылинок, попадающих между лицевым стеклом регистратора и LCD-экраном. Даже если экран LCD будет вклеен в свой корпус, его шлейф будет всё так же просто застегиваться и отстегиваться.
Если вы решили следовать совету, то необходимо как можно быстрее вставить LCD-экран в его место в экранном корпусе. Отсоедините экран от платы. Прижимая экран в корпус, убедитесь при хорошем освещении, что сквозь стекло корпуса не видно пыли на поверхности экрана. Зафиксировать экран в прижатом положении можно с помощью пластиковой бельевой прищепки. Если между экраном и стеклом всё чисто, не отпуская прижима LCD-экрана, проклеивайте клеем с трех сторон: две боковые и верхнюю. Сторону шлейфа проклеивать не нужно. У меня таких регистраторов два. В первом я применил китайское подобие клея «МОМЕНТ» для резиновых изделий, но пришлось ждать застывания, во втором - цианакрилатовый клей, не используя спрей-отвердитель , т.к. он агрессивен и портит поверхность пластика. Слой цианакрилатового клея, нанесенного вами, должен быть тонким, и схватывание произойдет и без спрея буквально за пару минут. В обоих случаях результат был идеальный и без химических матовых ожогов на поверхностях экранов от агрессивных паров клеев. Главное клеить без фанатизма, не залив и не измазав всё вокруг. Для этого предварительно выдавите каплю клея на какую либо ровную поверхность, например картона. А далее очень тонкой отверткой как ложкой зачерпываете немного клея на кончик и аккуратно наносить его на стык прижимаемого LCD-экрана с корпусом. Не следует пытаться загнать клей между экраном и корпусом, приподнимая экран. Вы рискуете испортить поверхность LCD-экрана или внутреннюю сторону стекла корпуса агрессивными парами клея. В результате вы получите матовые и безвозвратно испорченные стекло корпуса и LCD-экрана. Чтобы случайно не измазать клеем контакты шлейфа, узкой полоской клейкой ленты или изоленты обклейте его.

Далее изложенный способ не является единственным и настоятельным, если вы знаете способ избавиться от пыли между корпусом и экраном лучше этого - используйте его. Здесь я изложил свой метод избавления от статически заряженной пыли тем, для кого он может оказаться единственным и более приемлемым, даже с учетом рисков.
Берите мягкую акварельную кисть и отправляйтесь в ванную или на кухню, где освещение лучше. Приоткройте воду так, чтобы струя воды была тонкой и не разбрызгивающей капли. Вспененной кистью, смоченной моющим средством для посуды, мягко пройдитесь по поверхностям стекла корпуса и LCD-экрана. За LCD-экран не беспокойтесь, если даже впоследствии при включении будете наблюдать неоднородное изображение из-за пятна с затемнением или тонкие полосы. В попытке избавиться от пыли свой экран я обдавал струёй раза три. Временный дефект с тонкими полосами и затемнением (из-за воды между слоями экрана) быстро вылечивается сам собой и бесследно, учитывая, что регистратор греется как обогреватель. Регистратор своей температурой быстро выпаривает влагу. Методом с водой и кистью вы легко избавитесь от статически заряженной пыли из всех труднодоступных мест обратной стороны экранного корпуса. Теперь, когда обе детали напенены, возьмите LCD-экран, держа его лицевой стороной вверх, горизонтально с небольшим наклоном. Плавно поднесите экран под мягкую струю воды, чтобы она медленно смывала пену. Медленно удаляя экран из под струи, убедитесь что на поверхности не осталось мелких капель. Высыхая, они могут оставить круглые матовые пятна. Если с первого раза не удалось, попробуйте ещё раз. Не торопитесь. Учтите, что струя воды должна быть тонкая и без разбрызгиваний, а ваши перемещения экрана под струей медленными. Та же процедура с корпусом экрана. Когда оба окажутся вымыты, не ждите их высыхания. Установите LCD-экран в корпус и при хорошем освещении убедитесь, что между их поверхностями чисто т.е. нет ни пыли, ни мелких капель воды. Далее приступайте к склейке, предварительно уголком бумажной салфетки собрав видимые капли воды и влагу из стыка LCD-экрана и корпуса. В процессе проклейки возможна испарина между корпусом и экраном, не пугайтесь этого и продолжайте проклеивать. Для выветривания испарины послужит непроклеенный нижний стык экрана.

Но если вас не беспокоят и не раздражают крапинки пыли внутри экрана – вклейкой LCD-экрана можно не заниматься.
Полосу передних кнопок в корпус вклеиваем очень аккуратно. Чтобы не повредить подвижность кнопок. Во избежание этого тонкой отверткой с клеем на кончике необходимо прикоснуться в двух местах, где каркас кнопок касается корпуса. После застывания клея не стоит пытаться проверять подвижность кнопок навесу, без упора в микрики полоса кнопок просто вывалится.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОЦЕССОР + РАДИАТОР
В данный момент экран уже отсоединён. Извлеките карту памяти, если она была установлена. Откручиваем три самореза: один вверху слева, два снизу. Плата будет удерживаться портом мини-юсб, входящего в прорезь корпуса, поэтому начинайте приподнимать плату с левой стороны, со стороны слота карты памяти. Приподняв, не тяните плату. С обратной стороны снизу ее удерживает шлейф камеры, а сверху короткий трехжильный провод модуля GPS. Если модуль GPS не выходит легко, его можно вытянуть аккуратно! пинцетом, стараясь не царапать поверхность его антенны. Либо снаружи корпуса в том месте, где есть прорезь для вставления кронштейна (крепления на лобовое стекло), вставьте в этот паз пинцет и по направлению к себе (т.е. к плате) слегка толкните.

Это всего лишь прямоугольная крышка над модулем GPS, которая может слегка прижимать его и препятствовать его легкому извлечению.
Когда модуль GPS не мешает дальнейшему переворачиванию платы, аккуратно с нижней стороны отклеивайте шлейф камеры. Он склеен двусторонней клейкой лентой с жестяной защитой, прикрывающей обратную сторону платы. Если очень трудно отклеивается, можно феном подогреть жестянку на минимальной температуре, чтобы размягчить клеевую основу. Опять таки без фанатизма и спешки, аккуратно и без лишних усилий!
Когда шлейф камеры освобожден, плата удерживается только двумя проводами динамика. Отпаивайте их.
Теперь когда плата освобождена, отмечу, что со стороны LCD-экрана на плате под жестяной защитой SPI-микросхема , если возникнет необходимость прошивать программатором (Дамп здесь v.1.2) и модуль WIFI.

А на обратной стороне платы, со стороны камеры, расположен процессор.

Первым делом отпаивайте минус аккумулятора хорошим паяльником, ухватив отрицательный провод пинцетом. Отпаяв его, максимально оттяните, чтобы на момент пока плюс еще не отпаян, не коснуться минусом чего-нибудь на плате. Далее отпаяйте плюс и аккуратно отклейте аккумулятор от защитной жестянки. Далее отпаивайте три провода GPS модуля.

Чтобы добраться до процессора, необходимо отпаять жестяную защиту. Держится она двумя точками пайки внизу, вверху же она зафиксирована, образно говоря, прищепкой, впаянной в плату. Достаточно, приподнимая пинцетом жестянку, освободить нижние точки пайки, как её верх без особых усилий высвобождается из крепления.
Отделив жестяную защиту, переверните ее. В месте прорези для шлейфа камеры есть изгиб, обклеенный матерчатой изолентой. Удаляйте изоленту, смачивая ее растворителем, и по этому изгибу, хорошо придавливая острием технического или канцелярского ножа, проведите несколько раз, сделав ровную канавку-засечку. Это нужно для того, чтобы сильно не деформировав плоскость жестянки, отломать изогнутую полосу. В свою очередь это необходимая мера для установки радиатора на процессор. Иначе изгиб не позволит установить хоть какой-нибудь радиатор. А просто выпрямив этот изгиб, шлейф камеры уже не вставить в его разъем.
Что будет в дальнейшем в роли радиатора, вы вправе выбирать сами. Но необходимо учесть, промежуток между плоскостью процессора и обратно установленной жестяной защитой. Расстояние между ними около 1-1.2 мм. Себе я установил медную площадку от сгоревшего силового транзистора (типа 13007), предварительно очистив от черного корпуса кусачками, а затем выровняв поверхности надфилем. Либо можно попробовать более практичным путем и установить пластичную термопрокладку, используемую в ноутбуках на радиаторах процессоров, видеочипов или чипсетов. Подобное есть в мощных видеокартах на микросхемах оперативной памяти. Но этот способ я не опробовал. Идея посетила слишком поздно. Не путайте термопасту и пластичную термопрокладку. Не пытайтесь использовать ком термопасты за отсутствием всего вышеперечисленного. Термопаста может высохнуть и рассыпаться от постоянных вибраций либо растечься.
В моем случае я нанес термопасту на медную пластину-подложку от транзистора. Прижал её, чтобы термопаста равномерно разошлась между поверхностями. (Не давите с безмерным усилием, чтобы выдавить излишки термопасты! Процессор BGA, т.е. припаян к плате мелкими шариками припоя. Плата изогнется, оторвется шарик от контактного пятатка платы или проца – хлопот не оберётесь). Ориентируя выбранный вами радиатор, не спешите его фиксировать какими либо клеями. Процессор очень близко расположен с разъемом камеры. Поэтому периодически прикладывайте жестяную защиту, чтобы убедиться, что ваш радиатор и с жестяной защитой поверхностью контачит, и при этом не мешает застегивать шлейф камеры. Далее, удалив выдавленные излишки термопасты, я аккуратно нанес герметик тонкой отверткой на стыки процессора с пластиной, чтобы в дальнейшем радиатор был зафиксирован застывшим герметиком. Если вы используете данный метод, то на участок платы под свободно висящий край радиатора тоже уложите ком герметика, чтобы, затвердев, он служил опорой радиатора. Дайте вашему произведению скульптуры сутки на застывание и не торопитесь. После застывания герметика нанести небольшое количество термопасты на лицевую часть радиатора и можете приступать к обратной сборке. Жестянка, прижимаясь в процессе сборки, сама примкнет с нужным усилием к радиатору, соответственно распластав и термопасту.
На этом этапе я бы посоветовал освободить динамик из основного корпуса (а держится он всего на одном лоскуте матерчатой изоленты) и каким-нибудь инструментом наделать к уже к имеющимся дополнительных звуковых отверстий в корпусе. По заводу их мало, и звук большей частью звучит в корпусе. Добавив отверстий, вы убедитесь, что звук кнопок, включения, выключения стал громче и приятно чище с более яркими высокими частотами.
Собирая все воедино, следите, чтобы провода динамика и аккумулятора не попадали между ним и жестяной защитой. Иначе будет закрываться с сопротивлением и когда аккумулятор распухнет от хорошей жизни, он станет давить на плату. Тонкую пленочную антенну Wifi лучше не пытаться затолкать обратно за обратную сторону платы, где хаоса из проводов и без нее достаточно. Приклейте ее к углу верхнего выреза жестяной защиты лицевой стороны платы, предварительно обернув в один слой клейкой ленты. Контакты антенны с обратной стороны как раз попадут в угловой вырез защиты, а сама антенна плашмя ляжет на ее плоскость.

Замечу, что после данной процедуры с оснащением процессора радиатором положительный и явный эффект есть. В моем случае после покупки почти каждая продолжительная поездка вызывала зависание записи. Сейчас у нас лето, и на улице зачастую выше 40. После всего проделанного прошло две недели жары, и за это время, уже рефлекторно поглядывая на моргающий кружок записи, уловил только один случай зависшего видео. Пока списываю это на жаркий сезон. Но эксперимент будет продолжен, если дефект участится или не излечится с наступлением осени.
UPD.: прошла еще неделя. Летняя жара отступает, и за это время нет ни одного зависания

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕЧИМ GPS. СОКРАЩАЕМ ХОЛДНЫЙ СТАРТ
После эпопеи с радиатором, регистратор был благополучно закрыт, но видео продолжало записываться без точного времени, без координат, без штампа скорости. В общем, ничего за столько дней эксплуатации модуль GPS не поймал и не запомнил. Да, присутствующая батарейка на его плате была изначально севшая, около 0.7В, что породило предположение что проблема в ней. Но, как оказалось, она заряжаемая, и через полчаса-час работы регистратора она заряжается полностью и при выключении устройства на ней три вольта.
Подавляющая часть этих модулей производится максимально удобной для их стыковки с ‘чем угодно’. Практически любой GPS-модуль из одного регистратора можно состыковать с другим регистратором, где он схемно был предусмотрен или же с компьютером (ноутбуком). Для проверки модуля на компьютере нам понадобятся USB-UART переходник, драйвер к нему, пара программ и найти на платке GPS-модуля минимум три контакта плюс, землю и контакт сигнала Rx. Если необходимо настраивать модуль командами, тогда придется найти и Tx, для отправки команд через него. В роли UART может выступить распространенный и дешевый программатор CH341. Если его нет, тогда в интернете можно найти простенькие схемы переходника COM port- TTL на одной микросхеме из серий 232. Поищите «COM port – TTL» или «Com port – rs232».
В виду рода деятельности у меня под рукой был CH341. Для его перевода из режима программатора в режим UART нужно переместить перемычку с 1-2 на 2-3. С обратно стороны программатора эта информация обычно нанесена. Всё необходимое на борту CH341 уже есть: Rx, Tx, Vcc (и +5V, и +3.3V), GND.
Находим подходящий штекер от какого либо устройства, режем его на 2 части по 2пина и подключаемся к пинам на программаторе.

Стоит обратить внимание, что Tx модуля подсоединяется к Rx программатора, а Tx программатора к Rx модуля. Питается модуль от программатора 3.3 вольтами. Собран наш GPS на чипе Goke GK9501. Информации по нему мало. Можно найти только криво переведенный мануал с китайского на английский (где смысл некоторых пояснений неоднозначен) с командами его настройки. (В процессе экспериментов на одном модуле GPS пришлось даже реболить процессор. Если что он на 0.3 шарах )

Первое подключение CH341 потребует установки драйвера. А первый запуск NaviTrack необходимо производить от имени администратора. Программатор с подсоединенным модулем на момент запуска программы уже должен быть подключен к компьютеру. При запуске программы выставляете номер COM-порта вашего UART-устройства (это можно узнать из диспетчера устройств) и скорость 9600. В этой программе можно управлять нашим модулем, отправляя ему команды. Их можно отправлять без окончания строки <CR><LF>. Среди них есть возможность включить или отключить типы спутников (GPS, Clonass, BeiDou и Galileo), изменить формат вывода сообщений, внести свои координаты для более быстрого определения необходимых спутников. Это и многое другое описано в мануале по чипу. Минус программы в том, что не видно строк отчета, выдаваемых модулем. Они сохраняются в виде текста в папке LOG после нажатия кнопки Disconnect. Вторая программа GpsView с более визуализированным выводом данных, но нет возможности отправки команд. Некоторые используют терминал. Но модуль GPS сразу после подачи питания каждую секунду начинает выдавать отчеты в окно терминала, и в промежуток между ними не удается отправлять на модуль какие либо команды. По крайней мере мне это не удалось.
Из всех опробованных команд на постоянно в нашем модуле сохраняются лишь начальные координаты. Настройка выбранных типов спутников спустя несколько часов или дней сбивается и возвращается к заводским установкам. То же касается и настройки формата NMEA сообщений. Спустя время они тоже возвращаются к заводским. Это происходило на обоих модулях от обоих Carcam-ов, независимо от наличия батарейки или ее отсутствия и от степени ее заряженности. Все эксперименты с модулями проводились с их расположением на подоконнике, с горизонтально установленной антенной, чтобы она рабочей площадью перпендикулярно смотрела в небо. На опыте двух модулей сложилось мнение о его нестабильности. И будучи подключенным к компьютеру для проверки качества его работы, модуль становился непредсказуемым. Спустя от 1 минуты до 5 после подключения к компьютеру, он мог найти еле-как один спутник G23 или G10. Если выдернуть программатор из компьютера и подключить снова, модуль мог тут же выдать в программе россыпь спутников за одну минуту причем разных спутниковых систем.
Намучавшись с этим модулем, я вспомнил, что выкидывая прежний Transcend, я для чего-то выдернул из него GPS модуль.
Быстро определив на нем плюсовое питание, Gnd и Rx, снова припаялся к полуразобранному регистратору. Питается модуль тоже от 3х вольт.

Как обычно powerbank, кабель для питания регистратора USB-MiniUSB , улица. Вышел, включил, не проходит и минуты, как индикатор спутника на экране остановился! Дата и время исправились на текущие.
На нашем же модуле много раз изменяя всяческие настройки, затем припаивая его к полуразобранному регистратору, выходил на улицу с регистратором, подключенным к powerbank-у, результат был всегда один-значок спутника на экране моргает бесконечно до 10 минут (далее терпения уже не хватало), время и дата неправильные. Даже впайка на наш модуль крупной антенны из пассивной внешней GPS антенны ничего не изменила.
Многочисленные проверки показывали стабильную работу модуля от Transcend. Холодный старт в пределах 30-50 сек! Осталось только оформить его как-то снаружи, потому как его размер не позволял установить его внутрь регистратора. Были взяты готовые корпус и коаксиальный кабель от купленной дешевой пассивной GPS-антенны. А плюсовое питание пущено проводом такой же длины параллельно коаксиалки. Тип соединения с регистратором пал на трех-секционный audio-jack. На кончике плюс, посередине минус, последняя крупная секция Rx-сигнал.

Возможно, это расходится с распиновкой внешних GPS модулей, оснащенных штекером audio-jack, я даже не вдавался в подробности. Но я исходил из того, чтобы плюсовой контакт в порту соединялся со штекерным кончиком в последнюю очередь, т.е. контакты земли или сигнала не пробегались по плюсовому контакту во время вставления разъема во включенном состоянии. Коаксиалку вместе с кабелем питания в термоусадку диаметром 0.5. Длина получилась около 1.5-1.7 метра, что вполне достаточно от лобового зеркала под обшивку потолка и вниз по водительской стойке на угол торпеды. Обязательно применяйте коаксиальный или качественный экранированный кабель для сигнального провода Rx!
В регистраторе применил аудио порт, выпаянный с платы какого то старого ноутбука. Если будете делать так же, старайтесь искать максимально плоский аудио-порт, чтобы он вошел в проем, освободившийся от встроенного модуля GPS. Проверка показала, что примененная распиновка разъема не вредит модулю и регистратору, и соединять их можно даже после включения регистратора.

Таким же образом (с удлинением через коаксиальный кабель, audio-jack и тп) заработал и наш заводской модуль GPS на втором регистраторе и без всяких настроек командами. Что с заменённой крупной антенной, что второй модуль с родной антенной – оба модуля из Carcam-ов заработали! И холодный старт=20-50секунд!!!

Два регистратора неоднократно ставились вместе на выявление «кто быстрее поймает спутники». По результатам могу сказать, что и наш модуль при правильном подходе очень неплох! Иногда он хватает спутники буквально за 20 секунд после ночного простоя и обесточивания. Видимо, в маленьком корпусе из-за плотной компоновки на модуль GPS воздействуют помехи от работы каких-то преобразователей питания на плате, либо помехи от модуля WIFI, либо неэкранированный сигнальный провод Rx, а может всё это вместе.
Как оказалось, ни в каких настройках командами наш модуль не нуждается. Даже при его дешевизне он вполне прилично справляется со своей задачей. А вышеописанные пляски, бубны, терминалы и команды настроек я не мог пропустить как описание последовательной долгой битвы с регистратором, а возможно кому-то эта информация будет полезной.
Спасибо за внимание и терпение!

Всего голосов: ... |