Во-первых, уважаемые коллеги - здравствуйте от новичка вашего форума. Наконец-таки сумел пройти тест, и, надеюсь, что... как-минимум не буду сразу-же забанен. Суть вопроса следующая: сам я, можно сказать - начинающий радиолюбитель (с паяльником то в руках, то в одном месте, где подгорает что-нибудь соорудить... ну или взорвать на крайний случай) и задумался над вопросом построения автозвука в моём автомобиле более-менее приличного уровня (по качеству, SPL не особо интересует), и при этом - несколько в стиле "Top Gear" - в том смысле что пытаюсь его построить, можно сказать - из старья с avito На передние двери выпала комбинация делать 3-х канальный вариант. Но для моего комплекта звука (hertz hi-energy hsk 163 - из весьма старой серии, но вполне себе рабочие, без проблем динамики) знающие люди крайне рекомендуют делать "поканалку", утверждая что имеющийся в наличии кроссовер первого порядка - и близко не даёт возможности играть динамикам так, как они на самом деле могут. При этом, у самого кроссовера как у "черного ящика" есть сразу-же ряд проблем (насколько я понимаю) по своей сути работы: 1. Он цепляется на низкоОООмный вывод усилителя. Стало быть, чтобы не терять безумное количество энергии на обогрев самого кроссовера - нужны нехилого размера емкости и катушки. 2. Следует из п.1 - приличный кроссовер не может быть маленьким в принципе. 3. Естественно что на кроссовере будут серьёзные энергетические потери (а количество энергии в автомобиле несколько ограничено) 4. Довольно высокие требования к подбору деталей. Плюс реально большие сложности с построением качественного кроссовера с числом каскадов более 2. 5. Любая пассивная фильтрация приводит к фазовым смещениям, и если речь не о простой "двухканалке" - количество необходимых смещений на каждый канал не эквивалентны. Вы выходе, соответственно, у данной схемы из плюсов - относительно невысокие требования к переделке автомобиля, а из минусов - довольно компромиссное качество звучания, и плюс просадки по КПД на потерях как на вначале-усиленном, а потом - рассеянном на кроссовере сигнале. В связи с этим многие утверждают что при количестве каналов более 2-х стоит делать "поканальное усиление". Но имеющиеся в розничной продаже блоки - также имеют целый ряд проблем: 1. Для поканального усиления 3-х полоски нужно 6 выходов на магнитоле, и 6-канальный усилитель (и то, и другое уже стоит весьма и весьма приличных денег). Ну, допустим, вопрос с магнитолой можно решить относительно просто - операционные усилители ещё никто не отменял. А вот 6-канальный усилитель только "на фронт" - это уже весьма интересные траты. 2. Предлагаемые в ширпотребе усилители - это в основном класс АВ на полевых транзисторах с КПД порядка 40%. 3. Усилитель по-умолчанию предлагается устанавливать в багажнике. Соответственно для этого требуется: а) Провести довольно мощный +12 провод (обычно сечением порядка 35-50 кв. см.) через весь автомобиль, что не менее 4 метров - привет потери при транспорте на низком напряжении и самые разнообразные наводки. Тем, в теории можно усилитель поставить хоть на крышу, хоть под сиденье водителя (заодно доп. обогрев салона получится) б) Аналогично, через почти весь автомобиль требуется провести проводку предусиленного сигнала (опять привет потери и наводки на длине 4 метра) в) Усиленный сигнал требуется (в случае 3-х каналки - 12 жил проводов немалым сечением и ценой) кидать обратно через весь салон к передним дверям. г) Самое приятное - обе передние двери нужно дополнительно завести по 3 пары проводов. А в моём случае (автомобиль Alfa Romeo 156) проблема ещё и в том, что все разъемы транзита в дверь уже заняты электрообрудованием - как-минимум у водительской двери. д) По логике помимо процедуры фактически полного разбора салона (что долго и тоже недёшево), ещё требуется не только провести, но и защитить (насколько я слышал от установщиков - по-хорошему каждый из кабелей крайне желательно укладывать в гофре) всё это хозяйство от пробоя, наводок, а также и от возможности перетирания всёго этого труднодоступного энергохозяйства ногами сидящих внутри пассажиров. Таким образом у "классической поканалки" из плюсов - более качественное звучание (непредназначенные частоты для динамиков обычно отрезаются ещё до усилителя), а из минусов - необходимость разбирать фактически весь салон, и в не самом надёжном месте прокладывать неимоверное количество довольно недешёвой проводки, а также обычно - ещё и довольно сильно курочить двери. Так что поканалка в принципе эффективна для установки динамиков заднюю полку. Но не факт что она хороша для передних дверей (фронта автомобиля)
Но на этом проблемы как-бы не заканчиваются. Проблема состоит ещё и в том, что на самом деле (кто бы что не говорил) но количество электроэнергии в автомобиле ограничено возможностями генератора, а потребителей из без звука хватает (100Вт ближний свет, ватт с 40-50 габариты, 100Вт дальний свет, подзарядка АКБ, генерация искры, работа бензонасоса, климат-контроль, ЭБУ, электроруль) - а увеличение потребления электроэнергии приводит как к просадке по отдаваемому на колёса вращающему моменту и мощности (например, установлено что включение ближнего света приводит в среднем к потере порядка 0.5 лошадиной силы), так и к более высокому расходу и износу и генератора и двигателя (хроническая повышенная нагрузка и на коленвал, и на ремни ещё никогда не шла на пользу их ресурсу).
Нет, можно, конечно, пойти стандартным путём - и просто "купить и поставить" более мощный генератор. Но проблемы с моторесурсом это никак не решит (а на современных авто, как я слышал от мастеров - он ограничен цифрами порядка 180-230 тысяч км. пробега перед заменой мотора или автомобиля).
Соответственно, получив и оценив оба этих варианта - появилась мысль: придумать некий третий вариант, при котором мы получим более качественный звук, и не будем терять большое количество энергии на потерях.
Собственно, в моём личном случае - крайне не хочется ни кидать дополнительно 4-5 метров огромного электропровода через салон и иметь КПД паровоза с посредственным звучанием, ни - закидывать весь пол автомобиля проводами, а весь багажник - звуковым оборудованием (вдобавок, в багажнике могут быть и сыпучие материалы, и протекающие жидкости). А также крайне не хочется пилить ни дверь ни кузов болгаркой (ибо кузов 1999 года выпуска до сих пор почти не имеет ржавчины, поскольку был оцинкован методом горячего погружения, и не попадал в серьёзные ДТП) и создавать дополнительные тоннели для проводки. А ещё - довольно сложно (и ни разу не дешево) найти и поставить на мой автомобиль новый генератор более высокой мощности - ибо марка редкая.
И вот, сидя с этой мыслью (хочу доработать авто, сделав его лучше, тише и приятнее, а не превратить в самодельный трактор с сабвуфером в багажнике) придумал следующую вещь: А что будет, если в каждую из дверей (у меня с завода динамики в каждой из 4-х дверей) заводить (по уже имеющейся проводке) не готовый, а лишь предусиленный сигнал, а там, уже в самой двери - разделять его на 3 компонента (с помощью очень дешевых и весьма мало греющихся компонентов) по примеру того, как это делают в недорогих 2.1 домашних аудиосистемах, а потом средний и нижний диапазоны усиливать D-классом (что энергетически крайне выгодно), а высокочастотник - маломощным и недорогим усилителем класса AB? Преимущества подобной конструкции в следующем: 1. Не требуется (так или иначе) серьёзной доработки дверей в плане проводки и доп. соединений (у большого множества машин электростеклоподъёмники есть во всех дверях - как-минимум просто потребуется увеличить номиналы предохранителей, чего может уже хватить при работе с D-классом звука, а как-максимум потребуется лишь увеличить сечение этих проложенных проводов, но не кидать новые) 2. Не требуется большое пространство (можно всё собирать невысокими модулями - модуль фильтра напряжения, модуль преобразователя напряжения, модуль 3-х полосного разделения звука с активными фильтрами, три модуля усилителя) - всё это вполне можно разместить вдоль двери (там под обшивкой довольно большая пустая поверхность - проблемы могут быть лишь с большой высотой элементов) 3. На качество звучания не будут накладываться наводки от всего автомобиля по его длине, а лишь от метра-полутора под передней панелью, что гораздо меньшая боль) 4. Использование импульсника позволит повысить напряжения для усилителей с КПД порядка 80-90% (благо в каждой из дверей высокая мощность не нужна) 5. Вполне возможно даже на дешёвых деталях собрать по идее приличное по качеству разделение каналов 3-4 порядка bandpass-фильтра 6. По идее, за счёт того, что никто не стоит и не ходит по куче проводов - увеличивается надёжность системы 7. Да, для 4-дверей потребуется 4 усилителя, но каждый из них - с довольно невысокой мощностью (в моём случае по 3 канала в каждую переднюю дверь, и по одному - в заднюю) 8. Теплоотвод. У многих людей усилители в багажнике довольно часто либо прибиваются грузом в багажнике, либо - перегорают силовые элементы из-за нагрузок. При этом в случае монтажа в двери... в теории даже, можно помечтать о том, что саму дверь можно будет использовать как "один огромный радиатор для всего подряд) При этом пока-что из минусов вижу следующие вопросы: 1. Защита от влаги и конденсата - в дверях он всегда есть. Но выходом мне кажется то, что подавляющее количество конденсата образуется на внешней поверхности двери, а внутренняя поверхность металла обычно закрывается при установке акустики с помощью шумоизоляции. 2. Необходимостью собирать 4 (две пары равнозначных) усилителя. Причём, делать это скорее всего своими руками. 3. Необходимостью вводить в каждую дверь ещё и сигнал включенной магнитолы (чтобы без него усилитель выключался вслед за магнитолой в машине. Впрочем, это можно вполне себе решить через операционный усилитель, либо даже через просто силовой входной транзистор. НО при этом - кому не расскажу из знакомых о своей идее - сделать вместо кросса в каждой двери по небольшому усилителю - люди реагируются на подобные идеи как на глупости. Собственно, поэтому и решил спросить мнение у специалистов по электронике - были ли подобные попытки, и стоит ли мне самому пробовать сделать подобное? Сама идея по реализации примерно такова: 1. В каждой из дверей у меня есть стеклоподъёмник (который работает далеко не всё время, а лишь эпизодически). А провода считаются из расчёта долговременной нагрузки. Следовательно - электричество в каждой из дверей брать со стеклоподъёмника. 2. В каждой из дверей сделать двухполярный преобразователь напряжения - чтобы получить порядка 30-40 вольт в каждом из плеч. 3. Сделать усилители раздельными блоками - AB для пищалок (можно даже и от родного напряжения - например с помощью TDA1519A в мосте от родного напряжения бортовой сети, или-же TDA2050 для большего качества, или и вовсе TDA7294 - для более высоких мощностей. КПД низкое, но нет проблем с цифровым усилением высоких частот, и плюс - требуемая мощность довольно невысокая. 4. Для средних (от 500 и до 5000Гц) и нижних (от 70 до 500) использовать усилители D класса. Например на базе TPA3118 или TDA8950-8954 (кому нужно погорячее). Сама акустика в передних дверях предполагается (имеется в наличии) следующая: Низы: Hertz HV165L (100Вт номинал, 4Ом) СРеднечастотник Hertz 100Вт, 4Ом Пищалки - тоже Hertz, по идее из этого-же комплекта. Что думаете, стоит ли игра свеч? Стоит ли пробовать создать подобную схему работы? И если да - сделали бы вы первый шаг на базе уже готовых модулей из Китая (чтобы для-начала просто обкатать вариант подобной комбинации в двери), или же предпочли бы всё по модулям и компонентами сразу-же собирать из деталей и согласовывать между собой?
Файлы
Прошивки
Продажа
Литература
Статьи
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо 
Зарегистрировано всего